Ремесленник

На дачных и городских участках с неровным рельефом, где холмы или овраги затрудняют создание сада и обустройство двора, возникает желание привести территорию в порядок. В подобных ситуациях часто целесообразно разделить участок на террасы, расположенные на разных высотных отметках. В этом случае подпорная стенка выполняет важную функцию.

Террасирование участка – это способ создания искусственной укреплённой горизонтальной поверхности, которая представляет собой террасу или уступ.

Подпорная стенка: Как ее сделать на участке?

Подпорные стенки возводят вдоль границ участков, чтобы избежать обвалов, оползней и потери верхнего слоя почвы.

Увы, не всегда можно встретить земельный участок с идеально ровной поверхностью. Поэтому часто возникает необходимость в подпорной стенке. Она не только станет декоративным элементом сада, но и позволит разделить участок на функциональные зоны.

Самостоятельное возведение подпорной стенки – задача вполне посильная. В процессе работы часто возникают различные замыслы, касающиеся оформления ландшафта. Далее мы перейдем к рассмотрению ключевых аспектов строительства подпорных стенок своими силами.

Подпорная стенка: устройство и функции

Разнообразие конструкций подпорных стен определяется их назначением. Функциональное назначение постройки – ключевой фактор, влияющий на выбор проекта. Подпорная стена может выполнять как декоративные, так и укрепительные функции. Для каждого типа требуется свой уровень прочности. Однако, основные компоненты всегда остаются неизменными:

из фундамента (подземной части). На него и приходится вся тяжесть давления грунта;

из тела (наземной части). Стенка с внутренней стороны «контактирует» с землёй и обводит собой возвышение на участке. С внешней (лицевой) стороны стена открыта, она бывает ровная и косая;

из дренажа и водоотвода (защитных коммуникаций). Когда Вы проектируете конструкцию, следует заранее просчитывать способ отвода лишней влаги и воды, которые постоянно накапливаются за внутренними поверхностями построек.

Подпорные стены выполняют ряд задач:

• они хорошо зонируют участок;
• прекрасно могут преобразить ландшафт, являются его декоративно-художественными элементами;
• защитная и укрепительная способность;
• они сделают участок ровным.

Что влияет на устойчивость подпорных стен

Для качественной подпорной стенки крайне важны максимальная устойчивость и способность выдерживать высокое давление. В противном случае конструкция может легко разрушиться, и грунт оползет. Поэтому необходимо учитывать все факторы, влияющие на прочность подпорных стен.

На подпорные стенки оказывают воздействие различные факторы, среди которых стоит выделить собственный вес конструкции, силы сцепления и трения с грунтом, давление окружающей почвы, а также дополнительный вес элементов, расположенных на её поверхности – все эти аспекты имеют существенное значение.

Что может влиять на конструкцию постройки:

• набухание почвы зимой;
• сила ветра (если подпорная стена выше 2 м);
• уровень вибраций (например, если недалеко находится железная дорога);
• любое сейсмическое явление (каждому региону свойственны свои особенности);
• подмывание дождевыми водами.

Толщина стены также оказывает влияние на устойчивость сооружения. Она зависит от типа грунта и высоты конструкции. В случае мягкого грунта и высокой подпорки ширина защитной стены должна быть увеличена. Это вполне закономерно.

Как построить подпорную стену: ключевые аспекты

Подпорная стенка – это сложная инженерная конструкция, поэтому при её возведении важно учитывать факторы, влияющие на её прочность, надёжность и долговечность. Если работы выполняют опытные специалисты, то они, безусловно, следуют установленным правилам, и это положительный момент. Однако, обладая необходимыми навыками и принимая во внимание условия строительства, вы вполне можете самостоятельно построить подобную конструкцию.

Возведение подпорных стен возможно только на основании, обладающем достаточной стабильностью, например, на щебне, глинистых грунтах, супеси, гравии и других подобных материалах).

Благоприятные условия для строительства создаются при условии, что глубина промерзания грунта не превышает 1,5 метра от уровня земли.

Заглубление грунтовых вод не должно превышать одного метра, оптимальным считается отметка в 1,5 метра от поверхности почвы.

При самостоятельной строительстве следует учитывать, что высота надземной части стены не должна превышать 1,4 метра. Возведение более высоких опорных конструкций требует привлечения специалистов, поскольку для обеспечения устойчивости необходимо проводить сложные инженерные расчёты, принимая во внимание давление грунта и его деформационные свойства.

Как организовать устройство подземной части сооружения? Какой тип фундамента следует выбрать

Для подпорных стенок высотой свыше 30 сантиметров обязательным является наличие прочного фундамента. Ключевое правило при его устройстве заключается в следующем: если грунт имеет мягкую и ненадежную структуру, то глубина заложения фундамента должна быть увеличена.

Определение глубины заложения основания и высоты опор, принимая во внимание степень рыхлости грунта

• При достаточно плотной структуре грунта, соотношение глубины фундамента к высоте его надземной части должно составлять 1:4.
• Если грунт имеет среднюю степень рыхлости, глубина заложения фундамента определяется как одна треть высоты подпорной стенки.
• При наличии рыхлости и мягкости грунта глубина заложения фундамента определяется как половина его высоты.
• В качестве основы фундамента необходимо использовать бетон, щебень и гравий, утрамбованные с применением тяжёлой глины или цемента.

При возведении подпорных стен необходимо применять дренажные, водоотводящие и гидроизоляционные решения

Чтобы обеспечить долговечность опоры, недостаточно создать надёжный фундамент и построить на нём опорную стенку. Также необходимо защитить конструкцию от воздействия влаги, поскольку она оказывает разрушительное влияние.

Обеспечение водоотведения, дренажа и, при необходимости, гидроизоляции внутренней поверхности стены – обязательные мероприятия, вне зависимости от применяемого материала, размеров и формы подпорной конструкции. Главное, что эти меры исключают скопление влаги и воды, которые, как известно, оказывают деструктивное воздействие на конструкцию.

Организация водоотвода

Существуют различные типы водоотведения для подпорных стен: поперечное, продольное и комбинированное.

При поперечном водоотводе в каждом втором или третьем ряду кладки предусматриваются отверстия (диаметр не более 10 см) или наклонные трубки для немедленного удаления воды за пределы участка, что и было нашей целью.

При организации продольного водоотвода под подпорными стенами, на уровне фундамента, используют гофрированные, керамические или асбестоцементные трубы диаметром приблизительно 10-15 см. Эти трубы оборачивают геотекстилем, способным поглощать воду, которая проникает через отверстия и отводится за пределы участка.

Для защиты кладки от атмосферных осадков и предотвращения разрушения подпорных стенок, вызванного низкими температурами, изготавливаются специальные козырьки или карнизные блоки с уклоном. Подобные повреждения недопустимы.

Слои, обеспечивающие отвод воды, располагаются между стеной и грунтом

После возведения стены и её выдержки в течение нескольких дней необходимо заполнить пространство между ней и склоном. Для этой цели хорошо подходит крупнообломочный грунт, состоящий из гравия, крупного песка и гальки. Потребуется запас небольших фрагментов кирпича и других отходных материалов. Если не учитывать давление гравия на основание, то он также будет выполнять функцию дополнительного дренажного слоя.

Для уплотнения каждый слой дренирующих смесей и грунта наносится и трамбуется по отдельности. В качестве материала лучше использовать крупнозернистые грунты, такие как пески и супеси.

Растительный грунт необходим для верхнего слоя укладочных материалов. После завершения уплотнения последнего слоя подпорной стенки, её оставляют без дополнительной нагрузки на срок около двух недель. Это позволит укрепляющим материалам приобрести требуемые характеристики. Также рекомендуется заранее удалить слой почвы, богатой гумусом, и разместить его сверху. После выполнения всех этих действий можно приступать к оборудованию площадки.

Использование гидроизоляции

Для продления срока службы подпорных конструкций, выполненных из кирпича, дерева, металла или бетона, требуется гидроизоляция со стороны основания. Обычно для этого применяют рубероид или кровельный толь, которые укладывают в два слоя. В случае, если почва не содержит избыточной влаги, можно использовать битум или мастику для обработки внутренней стороны.

Для возведения подпорных стен без использования спецтехники применяют различные материалы

Прежде чем выбирать материал для подпорной стены, необходимо установить её назначение. Как отмечалось ранее, такие стены могут выполнять как укрепляющие, так и декоративные функции.

При возведении подпорных конструкций на крутых склонах рекомендуется использовать натуральный камень или бетон. Существуют районы, находящиеся вблизи железнодорожных путей, где наблюдаются систематические колебания грунта. Постоянное и интенсивное воздействие вибраций может привести к потере прочности менее устойчивых материалов, что негативно отразится на безопасности конструкции.

В случае, если подпорная стенка предназначена для декоративных целей, допускается использование таких материалов, как дерево, кирпич или габионы.

Подпорная стена из дерева

Монтаж подпорных стен такого типа обычно не требует значительных затрат, однако процесс строительства может оказаться более трудоёмким и длительным, чем кажется на первый взгляд. Для возведения и установки стены потребуется качественная, ровная древесина. Более простой способ строительства предполагает вертикальное размещение бревен, плотно прилегающих друг к другу. Оптимальным диаметром бревен для строительства опорной стены считаются 12-18 см. Высоту бревен следует определять исходя из планируемой высоты конструкции. Тщательно продумывая каждый этап, важно учитывать, что при установке примерно 50-60 см стены окажутся заглубленными в почве. И это минимальный показатель.

Брёвна устанавливаются вертикально, плотно примыкая друг к другу. Сверху они надёжно скрепляются проволокой. Для исключения сдвига брёвна фиксируются гвоздями. Чтобы конструкция была максимально устойчивой, после закрепления брёвен траншея должна быть заполнена бетоном.

Чтобы предотвратить гниение древесины, находящейся отчасти в земле, её обрабатывают машинным маслом. В подобных случаях это средство демонстрирует высокую эффективность.

Интересуетесь методом строительства, известным как «заборчик»? Он потребует больших усилий при возведении, так как каждое вертикальное бревно необходимо устанавливать на заданном расстоянии. Для этого потребуется создать отверстие, в которое плотно вставится бревно меньшего диаметра.

Для возведения необходимо использовать качественные и ровные брёвна, так как использование гнилой древесины может привести к окончательному разрушению конструкции. Такой результат нам совершенно не нужен, иначе все приложенные усилия окажутся напрасными. Часто применяют такой способ: брёвна устанавливают строго вертикально, плотно соединяя их между собой. Диаметр при этом выбирают так же, как и в предыдущем методе. Однако, участки, которые будут находиться под землёй, составляют примерно 40-50 см. Этого размера вполне достаточно, чтобы конструкция сохраняла вертикальное положение и не деформировалась весной, когда почва начинает впитывать влагу в значительно больших количествах. Главным приоритетом является надёжность возводимой конструкции.

Подпорная стена из бетона

Это – чрезвычайно прочная и долговечная конструкция. Процесс её возведения начинается с выемки траншеи, параметры которой идентичны периметру будущей стены. Важно учитывать, что глубина траншеи зависит от высоты стен.

На дно траншеи укладывают смесь, содержащую гравий и щебень, затем располагают арматуру, которую фиксируют с помощью связующей проволоки. Лишь после этого устанавливают опалубку. Для изготовления опалубки используют доски толщиной от 25 до 45 мм. Конструкцию укрепляют гвоздями или стяжками, что обеспечивает её устойчивость и предотвращает разрушение или деформацию бетона. Под воздействием давления смеси боковые стенки опалубки могут деформироваться, поэтому для исключения дальнейшего разрушения необходимо устанавливать металлические прутья с интервалом в 1,5 метра.

После завершения подготовительных мероприятий по усилению подпорной стенки производится равномерная заливка бетона. Необходимо выдержать перерыв в несколько дней для формирования прочной конструкции. Затем опалубка демонтируется. В случае выявления неровностей, они выравниваются штукатурными работами.

После этого можно приступать к облицовке, для которой каждый владелец сможет подобрать подходящие материалы на свой вкус. Здесь выбор может быть самым разнообразным, ограничиваться только желаниями.

Постройка кирпичной опоры

Кирпичную стену возводят по стандартной технологии, применяемой при обычном строительстве. Важно учитывать, что толщина кладки в данном случае уменьшается. Если высота стены не превышает метр, её выкладывают, используя половину кирпича. В противном случае применяется целый кирпич. Для облицовки кирпичной конструкции используют те же материалы, что и для бетонных.

Глубина фундамента для этого сооружения определяется итоговой высотой стенки, типом грунта и глубиной его промерзания. Что касается ширины, то обычно она превышает размеры самой подпорной стенки на 20-30 сантиметров.

При возведении стены необходимо соблюдать пропорцию длины к толщине в соотношении 1:3. Уникальный дизайн кирпичной подпорной стены всегда отличает её от конструкций, выполненных из других материалов. Установка такой стены требует определенных навыков, но не является чрезмерно сложной. Главное – аккуратно выполнять каждый этап согласно инструкции.

Подпорные конструкции, выполненные из натурального камня

Возведение каменных стен требует больших материальных и физических усилий. Однако, результат оправдывает вложенные средства, поскольку красота и эстетика такой конструкции не имеют аналогов. При детальном рассмотрении подобной стены невозможно не заметить уникальный стиль и внешний вид, которые природный камень придает всей постройке.

Подпорные стенки из камня обладают значительным достоинством: в специально созданных земляных углублениях можно высаживать растения. Наиболее привлекательным материалом для ручной сборки подпорной стены является природный камень. В строительстве часто используют гранит, базальт и сиенит, которые являются самыми распространенными природными породами. Песчаник или известняк способны придать подпорной стене вид старинного строения, поскольку они быстро впитывают влагу, и на их поверхности появляется мох, создавая характерный оттенок. Такой подход выглядит весьма романтично. Фундамент необходимо закладывать с шириной не менее 30 см. Несоблюдение этого требования может привести к созданию неустойчивой конструкции, которая со временем может разрушиться.

Подпорная стена своими руками

Каменная подпорная стена высотой в 1 метр, оборудованная продольным водоотводом.

1) Нужно сделать разметку участка.

Перед началом работ выбирают подходящее место для опоры, учитывая уклон у террасы, которая находится выше уровня земли. По периметру выбранного участка вбиваются колья, между которыми натягивается шнур.

2) Подготавливаем траншею.

По разметкам садовым ножом делают надрезы в почве. Затем лопатой снимают верхний, тонкий слой грунта. Далее приступают к выкапыванию траншеи, которая будет иметь глубину 40 сантиметров.

3) Закладывание фундамента.

Основание траншеи тщательно выравнивается и уплотняется. Затем на него наносится слой бетона толщиной не менее 30 см. Для изготовления бетонной смеси фундамента используется смесь, состоящая из одной части цемента, шести частей песка и гравия. Соблюдение данной пропорции является обязательным.

При рыхлой почве рекомендуется установить деревянную опалубку перед заливкой бетонной смеси. Бетонной подушке требуется полное высыхание, которое обычно занимает около трех дней.

4) Создание известкового слоя.

После полного высыхания фундамента, перед укладкой каменной кладки, его необходимо покрыть известковым раствором слоем толщиной 2-3 см. Этот раствор состоит из песка, воды, цемента и извести. Рекомендуется использовать от 3 до 4 частей песка на одну часть негашеной извести. Для приготовления каждого килограмма смеси требуется 300 мл воды, которую следует добавлять постепенно, чтобы избежать образования комков. После этого можно добавить цемент, соблюдая пропорцию: 1 часть цемента на 7 частей известково-песчаной смеси.

5) Укладываем камень.

Камни бережно очищают от загрязнений и увлажняют водой. Не допускается укладывание камней друг на друга, поскольку это приведет к разрушению конструкции при малейшем внешнем воздействии. Место соприкосновения двух камней должно совпадать с центральной частью камня, расположенного в предыдущем слое. По краям всегда используют крупные камни с ровной формой. Для центральной части подойдет меньший камень. Необходимо стремиться к поиску устойчивых положений для каждого камня.

При возведении последующих рядов стены применяется аналогичный принцип с использованием известкового раствора. Толщина смеси должна составлять не менее 1-1,5 см, поскольку более толстые швы склонны к быстрому разрушению. Чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции, задняя грань выполняется с небольшим уклоном в сторону удерживаемого грунта – примерно 5-10 градусов).

Изогнутая конфигурация подпорной стены обладает большей прочностью и надёжностью, так как такие стены имеют меньшую длину отдельных участков. На них приходится меньшая нагрузка, а за счёт шероховатой задней поверхности обеспечивается более тесное сцепление с грунтом.

6) Использование дренажа и водоотвода.

Для каждого установленного ряда опор, соединяющего грунт и стену, необходимо засыпать слой щебня с гравием или мелких камушков с гравием, после чего его тщательно уплотняют. При монтаже второго ряда опор потребуется уложить дренажную трубу.

После монтажа подпорной стены следы известкового раствора необходимо удалить с помощью воды, губки и щетки.

Подпорная стенка в ландшафтных дизайнах

Следует сразу отметить, что каждый участок отличается индивидуальной формой, размером и особенностями рельефа. Поэтому при возведении подпорных стенок применяются различные подходы, учитывающие личные предпочтения владельца, его вкусы и стиль дома, сада и прилегающей территории. Например, если ландшафт имеет выраженный уклон, целесообразно использовать вертикальную планировку. Такой прием был бы весьма уместен. В этом случае участок разбивается на горизонтальные террасы, которые фиксируются подпорными конструкциями.

На небольших участках высота изгороди обычно составляет 60 см. Вдоль таких ограждений хорошо растут кустарники. Слишком высокие стены могут создавать ощущение массивности. Если же на участке предусмотрены подобные постройки, их рекомендуется «разбавлять» с помощью декоративных архитектурных деталей, таких как скамейки, ниши, ступени и другие элементы).

Выбор материала для подпорных стен должен соответствовать конкретным дизайнерским задумкам. Это вполне логично, поскольку для придания опоре монументальности обычно используется рельефный, фактурный материал. Также целесообразно применение крупных гранитных камней с широким швом. Кроме того, уместно использование массивного бруса. Если же требуется создать более изящный, несколько скрытый, но при этом элегантный рельеф, облицовка стен выполняется с использованием мелких камней и штукатурки.

В настоящее время реализация любого проекта вполне осуществима. Главное – соблюдать установленную технологию возведения.

Видео Как сделать подпорную стену