Ремесленник

Персик – это востребованное плодовое растение, характеризующееся быстрым ростом и ранним созреванием. Для поддержания его продуктивности и обеспечения регулярного урожая необходимо регулярно проводить обрезку и омолаживать плодовые ветви. В этой статье мы рассмотрим правила и этапы обрезки персика с использованием схем и подробных инструкций.

Нужна ли обрезка персиковых деревьев

В связи с интенсивным ростом персик подвержен быстрому загущению и старению. При отсутствии регулярного омоложения древесины приросты сокращаются, урожай смещается к периферии и со временем может полностью исчезнуть из центра дерева. В результате оно принимает форму плотного, растрепанного образования. За таким растением сложно ухаживать, а в густой, затененной кроне создаются благоприятные условия для развития грибковых заболеваний и размножения вредителей.

Обрезка персика не только устраняет вышеперечисленные трудности, но и дает возможность:

• исключить перегрузку урожаем или истощение
• ежегодно наращивать однолетние побеги, на которых потом завязываются плоды
• лучше накапливать питательные вещества и за счет этого успешнее переносить зиму
• продлить срок жизни за счет регулярного обновления древесины (персик считают одной из самых недолговечных культур)
• поддерживать удобную для сбора персиков высоту

Начальные мероприятия выполняют сразу же после высадки саженца. В первую очередь существенно сокращают крону, чтобы обеспечить соответствие между ней и молодой, еще не достаточно развитой корневой системой. Далее, в последующие годы, формируют прочный скелет дерева. Впоследствии необходимо поддерживать его состояние и при необходимости проводить омолаживающую обрезку персика по мере его взросления.

Когда лучше обрезать персик

Сроки обрезки определяются климатическими условиями. В большинстве областей, за исключением южных, основную формировку кроны персика выполняют весной и летом. Существуют и другие важные факторы, которые необходимо принимать во внимание при определении времени проведения этой работы.

Обрезка персика весной

Наиболее подходящее время для обрезки персикового дерева — начало вегетационного периода, когда почки начинают набухать. Этот этап развития также известен как фаза розового бутона или фаза конуса. В этот момент можно сформировать оптимальную нагрузку на дерево для будущего урожая и оценить его состояние после зимовки. Персиковые деревья нередко страдают от морозов зимой, поэтому необходимо внимательно осматривать их на предмет повреждений.

Если обрезать дерево ранней весной и затем наступят заморозки, оно получит гораздо более серьезные повреждения, чем если бы обрезки не было. На морозе раны плохо заживают, что может привести к вымерзанию древесины или проникновению инфекции.

В представленной таблице указаны примерные сроки, соответствующие различным климатическим зонам, для выполнения обязательной весенней обработки:

Летняя обрезка персика

Ограничившись только весенней обрезкой, к середине лета персик заметно наращивает зеленую массу. Это создает препятствие для вызревания древесины. Растение расходует свои ресурсы на большое количество непрочных побегов, которые не успевают достаточно укрепиться к наступлению холодов.

С середины июня до начала июля проводят прищипку верхушек, удаляют мелкие ветви, вертикальные побеги (так называемые «волчки») и ветки, загущающие крону, растущие внутрь. Следует сохранять только крепкие и правильно расположенные побеги. Дерево направит питательные вещества к ним, что позволит им окрепнуть, успешно перенести зиму и порадовать качественным урожаем в будущем году. Кроме того, это обеспечит защиту на случай неблагоприятной зимовки: следующей весной можно будет провести обрезку лишних веток и отрегулировать количество плодоносящей древесины.

Обрезка персика осенью

В южных областях осенью обрезку персика можно проводить в качестве подготовительного мероприятия: удаляют излишки молодых побегов, чтобы упростить работу весной. Однако в центральной части России, и особенно в восточных и северных районах, это может привести к вымерзанию плодовых почек и древесины. В результате к началу сезона может оказаться, что нет здоровых ветвей для правильного формирования кроны.

Обрезка персика осенью также приводит к потере части его питательных ресурсов и ослабляет защитные свойства срезов в зимнее время. В завершение сезона рекомендуется проводить только незначительную санитарную обрезку, если это необходимо, и завершать ее не позднее чем за 3–4 недели до наступления заморозков.

Какие нужны инструменты

Для обрезки необходимо использовать острые и чистые инструменты. Персиковые деревья характеризуются быстрым ростом, поэтому образуется много тонких и средних побегов, а старые ветви зачастую требуют спиливания, а не просто обрезки.

Подготовьте заранее:

• плоскостной секатор — в отношении большинства растений, дающих однолетний и двухлетний прирост
• аккумуляторный секатор — для более толстой древесины
• садовую ножовку — для удаления массивных старых ветвей и стимулирования обновления
• острый садовый нож — для зачистки неровных спилов
• плотные перчатки и защитные очки — для безопасной работы
• стремянку — для обрезки верха взрослого дерева
• садовый вар, лак-бальзам или другое защитное средство — для обработки крупных спилов

Перед тем как приступать к обрезке веток, убедитесь, что инструменты находятся в рабочем состоянии и заточены. Секатор должен обеспечивать чистый срез, не сминая и не повреждая ткани растения, а ножовка – двигаться равномерно и без усилий. Неровные края срезов следует зачищать исключительно острым садовым ножом. Для персика это особенно важно: неаккуратные срезы заживают хуже, а крупные повреждения способны привести к выделению камеди.

Перед тем как приступать к обрезке и переходить от одного дерева к другому, необходимо дезинфицировать лезвия с помощью спирта или хлоргексидина, антисептика или обычной водки. Не пропускайте этот этап. Персик крайне чувствителен к грибковым заболеваниям. Через инструмент легко перенести споры курчавости или цитоспороза на здоровый экземпляр.

Правила обрезки и формирования персика

При обрезке персика формируют плодовые звенья. Для этого важно точно знать, какие ветви приносят плоды, как правильно выполнять срезы и какую форму кроны планируется создать.

Особенности роста персиковых деревьев

За сезон персик формирует значительное количество новых побегов, однако большая их часть растет строго вверх. Дерево стремится увеличить зеленую массу и интенсивно вытягивается, направляя туда питательные вещества. Если не корректировать направление роста в сторону основных ветвей, нижняя часть кроны постепенно теряет листву, а плоды формируются преимущественно на их кончиках. В связи с этим персику необходима более тщательная обрезка и формирование, чем большинству других плодовых деревьев.

Наиболее обильный урожай дают однолетние, крепкие побеги, диаметром примерно как карандаш, расположенные от ствола под углом от 45 до 60 градусов. Именно такие побеги считаются идеальными, и к ним стоит стремиться. Слишком слабые ветви не смогут обеспечить созревание плодов, а слишком толстые – будут направлять силы на наращивание зеленой массы. Если побег растет под слишком крутым углом, он может сломаться под тяжестью персиков. В этом случае его следует аккуратно отогнуть и зафиксировать – через некоторое время его положение нормализуется.

Начинающим специалистам для правильной идентификации древесины плодовых пород рекомендуется обращать внимание на характерные группы из трех почек:

• посередине — узкая и вытянутая ростовая
• по бокам — более крупные и округлые цветочные

При обрезке на каждой плодовой стрелке оставляют от 6 до 10 таких групп почек, чтобы получить качественные плоды.

Техники подрезки веток

Для того чтобы обрезка персика была эффективной и не нанесла вреда дереву, необходимо изучить основные техники:

• «На кольцо» — срез делают по кольцевому наплыву, благодаря такой методике удается исключить образование пеньков и при этом не повредить кору дерева. Этот прием применяют, когда требуется полное удаление побега. Не допускается наличие торчащих кончиков, поскольку они могут высыхать и стать источником инфекции в тканях.
• «При формировании кроны методом «на перевод» наблюдается значительный боковой прирост, растущий от центра. Для его направления в сторону делают надрез на расстоянии 2–5 мм от него, что позволяет раскрыть крону.
• «Для стимулирования ветвления побегов используют метод «на почку». Срез делается на 3–5 мм выше верхушки живой, расположенной наружу почки, чтобы избежать её повреждения и предотвратить высыхание кончиков. На персике этот прием позволяет контролировать избыточный рост «жировиков».

Обрезка персика должна проводиться по принципу непрерывной смены: одна ветка обеспечивает урожай в текущем сезоне, а другая подготавливается к тому, чтобы заменить её в следующем году. Поэтому важным приемом является обрезка «на сучок замещения», направленная на поддержание постоянного обновления плодоносящих ветвей. Как это выполнить корректно:

1. Для черенка выберите крепкий отпрыск на старом, многолетнем побеге и обрежьте его на 8–10 узлов, считая от основания.
2. Недавно появившийся побег следует обрезать, оставляя 2–3 почки. Это станет сучком замещения. В будущем году из него сформируется новая, продуктивная древесина, после чего можно будет удалить отплодоносившую ветку.
3. Если приросты, сохранившиеся на скелетной ветви, находятся слишком близко друг к другу, удалите излишки целиком. При расстоянии между ними свыше 20 сантиметров укоротите побег, оставив 3 почки (для слабых веток – 2).

Способы формирования кроны

Форма кроны определяется климатическими условиями, сортом персика, размером доступной площади и временем, которое вы планируете тратить на уход за растением. Однако важно учитывать, что при отсутствии регулярного контроля персик быстро растет вверх, что негативно сказывается на урожайности. Поэтому для этой культуры предпочтительнее выбирать формы с открытой кроной, не имеющие выраженного вертикального побега.

В российских частных садах можно использовать различные формы кроны:

• Форма чаши — наиболее востребованный вариант для персика. Начинают с удаления главного ствола, сохраняя 3–4 основных скелетных ветвей, растущих из одного места и направленных в разные стороны. Внутренняя часть кроны остается открытой и хорошо освещенной, что обеспечивает доступ воздуха к ветвям. Это позволяет свести к минимуму вероятность поражения грибком. Однако при такой формировке ветки могут обламываться под тяжестью снега или плодов, и для поддержания необходимого внешнего вида требуется ежегодная корректировка.
• Специальная чашевидная форма конструкции снижает вероятность образования трещин, поскольку несущие элементы располагаются не из одной точки, а на некотором расстоянии друг от друга – от 10 до 20 сантиметров. Требования к уходу и необходимость ежегодной обрезки аналогичны таковым для обычной чаши.
• Для регионов с холодным и суровым климатом наиболее подходящими являются кустовые или низкоштамбовые формы. Высота штамба при этом составляет всего 30–40 см или вовсе отсутствует. Первые 3–4 основные ветви формируются на небольшой высоте от земли. Персик, выведенный таким образом, напоминает пышный многоствольный куст. Укрытие на зиму для него значительно упрощается, а часть кроны оказывается под снегом, что способствует лучшему переживанию неблагоприятных условий благодаря теплу, исходящему от земли. Однако необходимо регулярно проводить прореживание центра кроны и не забывать о санитарной обрезке.
• Горизонтальный кордон – подходящее решение для тех регионов, где культивирование персика без укрытия затруднено. Две нижние скелетные ветви, называемые рукавами, подгибают и фиксируют к шпалере, располагая их параллельно поверхности земли. Все остальные ветви удаляют. На этих рукавах формируются короткие плодовые ветви, растущие вертикально вверх. С помощью регулярной обрезки садовод меняет расположение этих ветвей. В результате формируется невысокое дерево, которое удобно укрывать на зиму, однако для поддержания такой кроны необходимы определенные навыки.
• Такая формировка, как разреженно-ярусная с центральным проводником, применяется нечасто и преимущественно на низкорослых подвоях. Её использование целесообразно, если площадь участка ограничена и не позволяет разместить крону с широкой раскидкой. Однако необходимо регулярно контролировать высоту персика и своевременно удалять центральный проводник после формирования двух или трех полноценных ярусов.

Формирование кроны персика по годам

Процесс работы определяется выбранной вами формой дерева. Ниже мы подробно рассмотрим, как правильно сформировать персик методом чаши, поскольку этот способ наиболее удобен для начинающих.

Первый год

Сразу после весенней посадки саженец персика подвергается сильной обрезке. Во время массовой выкопки в питомнике до 70% корней повреждаются, что не позволяет молодому деревцу обеспечить питанием активно растущую крону. В результате, его развитие будет замедленным, и существует риск гибели в течение первого года.

Ход работ простой:

1. Обрезка однолетнего растения должна производиться на высоте 30 сантиметров от поверхности почвы. Небольшое укорачивание, до 40–60 сантиметров, также допустимо, однако первый способ способствует формированию компактной, одноярусной кроны и упрощает последующий уход. На стволе, ниже места обрезки, необходимо оставить 3–4 хорошо развитые почки, которые дадут начало будущим основным ветвям.
2. За летний период необходимо обеспечить рост нескольких крепких побегов на саженце. Если их длина не превышает 60 сантиметров, не обрезайте их. При слишком активном росте или обильном ветвлении проведите обрезку в июне. Это способствует вызреванию древесины и предотвращает ее гибель в зимний период.
3. Необходимо выбрать четыре основных выпора, ориентированные по сторонам света, и слегка отогнуть их. Рекомендуемый угол отклонения составляет 60 градусов от центральной линии.

Второй год

В предстоящем сезоне необходимо усилить базовую структуру. Если упустить эту возможность, в дальнейшем вас ожидает нестабильная и уязвимая конструкция.

Начинайте работы по обрезке весной:

1. Внимательно осмотрите персик и удалите все поврежденные морозом части.
2. В прошлом сезоне выбранные вами основные ветви следует обрезать до 40 см. Это позволит сформировать крепкий каркас, а не вытянутые, нежные побеги.
3. В конце мая удалите сильные жирующие побеги. Обычно они появляются на месте срезанного центрального ствола и изгибов ветвей. Пока эти побеги мягкие и зеленые, их можно удалять вручную. Если веток недостаточно для формирования кроны, оставьте несколько жировиков, укоротив их до 2–3 почек.
4. В период с июня по июль рекомендуется ограничить интенсивный летний рост персика (свыше 60 см). Обрежьте ветки, сократив их длину до 30–40 см. Это позволит обеспечить лучшее питание в нижней части кроны.

При создании чаши необходимо, чтобы центральная часть персика оставалась открытой. Если она будет слишком плотной, в этой области не появятся почки, так как им не хватит освещения и вентиляции.

Третий и последующие годы

К трехлетнем персике у него уже должен быть сформирован скелет, включающий в себя четыре мощных, толстых ответвления и около 16 побегов, отходящих от них. Это составляет основу кроны, а всё остальное – это новый прирост. Формирование на третий год осуществляется следующим образом:

1. Весной выполните санитарную обрезку.
2. Удалите весь новый прирост, обрезав его на расстоянии не более 30 сантиметров от основания.
3. В мае выломайте вертикальные жировики в центре.
4. К июню основная часть побегов, подрезанных ранее весной, достигнет высоты около 60 сантиметров. Чтобы спровоцировать формирование завязей плодов, укоротите их кончики. В будущем году на них созреет урожай.

Соблюдение методики обрезки приведет к тому, что персик будет напоминать ветку с небольшим количеством побегов. Это естественный процесс: для обеспечения обильного урожая ежегодно удаляют до 70% новой древесины.

Как прищипывать персик

Чтобы дерево не расходовало свои ресурсы на рост ненужной листвы, а драгоценная древесина успела созреть до наступления холодов, требуется прищипка. Помимо этого, ограничение вертикального роста стимулирует персик к формированию завязей для будущего урожая.

Обычно эту процедуру выполняют в первой половине лета, а в некоторых случаях – в конце мая. Чтобы молодые побеги хорошо развивались, их рекомендуется укорачивать, пока они еще мягкие и зеленые. На данном этапе верхушки можно аккуратно удалять вручную. Если древесина затвердела и приобрела коричневый оттенок у основания ствола, для обрезки потребуется ручной секатор.

Основные правила прищипки персика:

• удаляйте только самую нежную верхушку с парой-тройкой недоразвитых листочков
• приступайте, когда прутик вытянулся на 20–30 см
• не трогайте горизонтальные слабые приросты
• после прищипки на стволике должно остаться минимум 4–6 полноценных листьев

Санитарная обрезка персика

Первым этапом работ по формированию персика является санитарная обрезка. В ходе этой процедуры удаляют:

• сухой и подмерзший прирост
• сломанные, треснувшие и поврежденные ветви
• древесину с потемнениями, язвами или наплывами камеди — признаками цитоспороза или гоммоза
• низкие приросты со скрученными волнистыми потемневшими листьями — это основной симптом курчавости, которая лишает персик питания, губит урожай, а иногда и само растение
• все, что растет внутрь кроны или перекрещивается

Весенний период – оптимальное время для санитарной обрезки персика. Дополнительные обрезки допустимы и летом, и осенью (на Урале, в Сибири и в восточных регионах – не позднее августа), если есть необходимость, например, при поражении участка курчавостью, поломке под тяжестью плодов или под воздействием сильных ветров.

У молодых деревьев для предотвращения ненужной обрезки следует внимательно осматривать кору:

• гладкая, слегка блестящая, зеленовато-коричневая или красноватая — живая
• сморщенная, темно-коричневая или серая, с легко отваливающимися почками — мертвая

Если у вас есть сомнения относительно качества плода, или персик имеет признаки старения (кожура может быть серой и шершавой, но не свидетельствует о гибели), рекомендуется сначала сделать небольшой надрез на кончике побега. Внутренняя ткань должна иметь зеленый или хотя бы бежевый оттенок. Потемнение указывает на то, что данная часть плода не способна к дальнейшему развитию.

Омолаживающая обрезка персика

В связи с тем, как формируются почки, плодоносящие ветви персика ежегодно нуждаются в замене. Однако, периодически взрослым деревьям, в особенности тем, что старше 8–10 лет, требуется более существенное омоложение. На это обращают внимание по следующим признакам:

• ежегодный прирост стал меньше 25–30 см
• плодовые ветви заметно измельчали
• урожай ушел на периферию
• в центре много старой древесины и слабой поросли
• плоды стали мелкими и не такими вкусными
• ветви гнутся и трескаются

Чтобы избежать стресса и обеспечить долголетие растения, проводите омоложение в течение 2–3 сезонов. При каждом омовении удаляйте не более трети старых ветвей.

Как постепенно омолодить старый персик

Наиболее подходящий период для обновления — весна, когда можно оценить состояние растения после зимы. Последовательность действий:

1. Необходимо удалить все ветви, имеющие признаки камеди или пораженные болезнями. Вертикально растущие ответвления в верхней части кроны следует спилить. Кроме того, старые, скелетные ветви, не обеспечивающие достаточного прироста, нужно укорачивать до кольца. Это позволит перераспределить питательные соки к нижним ярусам дерева и простимулирует развитие новых, молодых побегов.
2. Удалите сухие и непрочные ветви при прореживании кроны.
3. Удаляйте все старые отростки, образующие кольцо. Крупные ветви рекомендуется спиливать в два этапа: сначала подрежьте их снизу, затем – сверху, чтобы избежать их обрушения и повреждения коры.

Не удаляйте живые нижние ветви, пусть даже они кажутся непрочными. После сильной обрезки верхней части растения корневая система сконцентрирует все ресурсы на оставшихся внизу побегах, что обеспечит их сильный и быстрый рост, из которого впоследствии можно будет сформировать новую крону.

Радикальное омоложение

Существует вероятность того, что из-за необычайно холодных зимних температур персик потерял все или большинство плодовых почек. Альтернативно, он мог настолько сильно состариться и вытянуться, что обычные методы обрезки не помогут.

В некоторых ситуациях целесообразно прибегнуть к решительным действиям, намеренно пожертвовав урожаем за год, чтобы направить усилия и время дерева на его глубокое оздоровление. Это предполагает полную замену старой древесины. Однако персики, особенно достигшие возраста 10–12 лет, не очень хорошо реагируют на сильную обрезку старых ветвей, и подобное омоложение может привести к гибели дерева. Данный способ оправдан лишь в том случае, если растение серьезно повреждено и без обрезки обречено на гибель, например, после сильных морозов.

Удалите сухие ветви с отмершими почками, укорачивая их до молодых боковых побегов. При выборе отдавайте предпочтение ветвям, расположенным как можно ниже и ближе к основанию. Постарайтесь оставить на каждой ветви хотя бы один живой побег длиной 30–50 см или пень с живыми завязями, чтобы избежать полного отмирания.

Удалите все участки, вызывающие подозрения, пораженные болезнями или подверженные гниению.

Перед тем как использовать, крупные доски необходимо очистить ножом, чтобы получить ровный край, а затем покрыть замазкой.

Частые ошибки при обрезке персиков

Отсутствие опыта и незнание культурных особенностей могут негативно сказаться на качестве обрезки, а порой и на здоровье растения. Наиболее распространённые ошибки допускают новички в садоводстве:

• При оценке не принимается во внимание характер плодоношения. Если не удалять значительное количество старой древесины и не формировать для нее замещение, в следующем году нельзя рассчитывать на обильный урожай. Персику необходимо регулярное омоложение.
• Не учитывается протяженность ветвей при распределении нагрузки. Персик склонен к обильному плодоношению. Отсутствие ручного прореживания приводит к ослаблению дерева, ухудшению его зимовки и снижению качества урожая.
• При выполнении обрезки допускаются отклонения от технологии. Не рекомендуется проводить резку слишком близко к почке или плоду, однако и оставлять значительные пеньки также нежелательно. Последние высыхают, растрескиваются и становятся источниками камедетечения. Надрез следует выполнять на расстоянии 5 мм от плодовой завязи.
• Центр не обрезают. Персиковое дерево очень нуждается в освещении, поскольку при недостатке солнечного света плоды завязываются хуже, а растение более подвержено болезням. Вне зависимости от формы кроны, внутренняя часть дерева должна быть хорошо проветриваемой и освещенной.
• Летом они бездействуют. Волки быстро обрастают листвой и поглощают питательные вещества, которые должны были достаться молодым побегам. Если не проводить удаление и не укорачивать слишком длинные ветви, то осенью можно столкнуться с большим количеством непрочных, недозрелых ветвей.
• Иногда обрезку проводят слишком рано или слишком поздно. Спешная обрезка весной может привести к тому, что часть почек пострадает от повторных заморозков. Обрезка персика осенью нежелательна во всех регионах, кроме южных, поскольку дерево не успеет восстановиться до наступления холодов. Наиболее подходящее время для основной обрезки – начало сезона, когда почки набухают и приобретают розоватый оттенок».
• Сбор персиков проводят в дождливую или влажную погоду. В условиях повышенной влажности повреждения заживают медленнее, что увеличивает вероятность заражения грибковыми заболеваниями. Оптимальным временем для сбора урожая является сухой, солнечный день.
• После пересадки проводят подкормку азотными удобрениями. Стремясь таким образом способствовать восстановлению персика после сильной обрезки, вы стимулируете активный рост побочных побегов. После стрижки персиковому дереву для наращивания корневой массы и укрепления основных ветвей необходимы калий и фосфор, а не стимуляторы роста.

Уход за персиком после обрезки

За растением требуется регулярный уход на протяжении всего сезона, и это особенно важно после обрезки. Ему необходим полив, сбалансированное питание, а также защита от грибковых заболеваний, вредителей и зимнего холода.

Обработка персика от болезней и вредителей

Вредители и личинки насекомых могут переживать зиму не только на стволах деревьев, но и в прикорневой зоне. По завершении весенних работ соберите и удалите из-под деревьев все обрезанные ветки и сухую листву (если таковая имеется). Рекомендуется сжечь их, чтобы избежать распространения спор грибка. Затем приступайте к профилактическим мероприятиям:

1. Если персик был обрезан до розового бутона, применять искореняющую обработку купоросами уже нецелесообразно: они могут повредить нежные ткани. Для борьбы с курчавостью листьев и другими грибковыми заболеваниями применяйте системные фунгициды. Традиционный способ: сначала растворите в 10 литрах воды 2–3 грамма препарата «Хорус», а затем добавьте 2 миллилитра «Скора».
2. Чтобы защитить персик от болезней и вредителей, через две недели после начала весенних работ проведите обработку фунгицидом («Делан» или «Топсин-М») и инсектицидом («Актара» или «Конфидор») согласно инструкции. Совместное применение этих препаратов позволяет эффективно бороться с плодовыми гнилями, тлей и восточной плодожоркой, которым персик подвержен в данный период. Важно провести опрыскивание до начала цветения, чтобы избежать гибели пчёл.
3. В летний период, когда созревают плоды, отложите применение химических средств. Раз в две недели обрабатывайте растения согласно инструкции препаратами «Фитоспорин-М» или «Трихоцин» для защиты от болезней и «Фитоверм» или «Битоксибациллин» для борьбы с вредителями. Эти средства безопасны, и сбор урожая можно начинать через 3–5 дней после обработки. Регулярно чередуйте препараты, чтобы избежать привыкания у вредителей.
4. После листопада осенью рекомендуется обработать ствол и ветви 3-процентным раствором бордоской смеси или 1-процентным раствором медного купороса. Медь уничтожает грибковые споры, которые находятся в чешуйках почек и на коре.

Обработку опрыскиванием следует проводить в ясную, тихую погоду, предпочтительно в утренние или вечерние часы. Важно распределить препарат равномерно, чтобы он покрывал не только края листьев, но и внутреннюю поверхность ветвей, а также их разветвления.

К числу основных угроз для развития культуры относится большая персиковая тля. Заметить ее достаточно сложно, поскольку, в отличие от распространенного вида, она не вызывает скручивания листвы на верхушках растений, а формирует плотные колонии, располагаясь на стволах и нижних скелетных ветвях. Обнаружить вредителя можно по опосредованным признакам:

• по стволу бегают муравьи, а под деревом роятся осы, которые реагируют на сладкое
• на коре появились липкие темные пятна

Для защиты растений от тли рекомендуется использовать препараты «Актара», «Конфидор» и подобные, если урожай уже собран. Если плоды остаются на деревьях, следует применять только биопрепараты, такие как «Фитоверм», или мягкие народные методы. В качестве примера, можно приготовить раствор из 1–2 столовых ложек нашатырного спирта на литр воды, добавив немного жидкого мыла без ароматизаторов для лучшего прилипания. Важно избегать попадания этого раствора непосредственно на плоды.

Подкормка персика в течение сезона

После обрезки персика необходимо обеспечить надлежащий уход, включая умеренную и своевременную подкормку, соответствующую текущей стадии развития растения. Избыточное внесение удобрений может негативно сказаться на его здоровье. Следуйте рекомендуемой схеме:

1. Весной растение нуждается в азоте для наращивания зеленой массы. Для молодых саженцев лучше вносить удобрения только в жидком виде. Растворите 20–30 г мочевины (карбамида) или аммиачной селитры на 10 л, предварительно увлажнив почву. Для взрослого дерева можно увеличить дозировку до 30–50 г и внести удобрение в сухом виде, рассыпав гранулы по проекции кроны и заделав в землю.
2. Сразу после цветения, чтобы предотвратить опадание завязи персика, рекомендуется внести 40 г нитроаммофоски и 5–10 г борофоски на 10 л воды.
3. Начиная с середины лета, прекратите внесение азотных удобрений и переходите на калийно-фосфорные подкормки. Внесите монофосфат калия (10–15 г на 10 л воды) или смесь из 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. Можно использовать готовые составы для плодовых культур.
4. Чтобы древесина хорошо вызрела, а почки успешно перенесли зимние морозы, внесите в приствольный круг под перекопку 30–40 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия или сульфата калия после осенней обрезки.

Чтобы избежать ожогов корней, вносите удобрения только на влажную почву или во время дождя.

Из всех макроэлементов, необходимых для роста растений, культуре уделяется наибольшее внимание калий. В случае недостатка этого элемента, мякоть плодов теряет плотность, становится рыхлой и приобретает неприятный вкус, а само растение может погибнуть, даже если вы обеспечиваете ему подходящие климатические условия.

Полив и рыхление

Персик устойчив к невысокой засушливости, однако недостаток влаги негативно влияет на его развитие и плодоношение после обрезки и в период активного роста молодых побегов. Общие правила:

• поливайте утром или вечером, чтобы вода под солнцем не испарялась слишком быстро, а листья не получили ожог из-за того, что случайные капли сработают как линзы
• не «обжигайте» растение ледяной водой, дайте ей отстояться, прогреться на солнце или в теплице
• распределяйте влагу равномерно по приствольному кругу, не создавайте застоя жидкости в одном месте
• поливайте молодой персик каждые 7–10 дней, взрослый — в зависимости от погоды и типа грунта (в жару или на песчаной почве нужно делать это до 5–7 раз за сезон)
• после полива дайте почве слегка подсохнуть сверху, и если образовалась корочка — аккуратно разрыхлите верхний слой на небольшую глубину

По окончании сезона рекомендуется выполнить обильный полив, который позволит надолго удержать влагу в почве. На молодое персиковое дерево потребуется 40–60 литров воды, а взрослому – не менее 80 литров.

Мульчирование

После первой весенней влаги рекомендуется мульчировать приствольный круг персика органическим материалом. Мульча задерживает влагу в почве, защищает нежные корни от перегрева летом и от глубокого промерзания зимой. Подойдут:

• компост или перегной
• торф — низинный или переходной
• хвойная кора
• крупная щепа
• сухая молодая трава без семян

Не допускайте соприкосновения органики с основанием растения. Оставьте небольшое пространство вокруг, чтобы избежать загнивания корневой шейки. В процессе сезона растительный материал будет уплотняться и разлагаться, поэтому регулярно добавляйте свежий слой толщиной 5–8 см.

В холодных областях осенью рекомендуется утолщать слой мульчи до 10–15 см. При температуре почвы -10…-12 °C корни персика начинают подвергаться риску замораживания, поэтому им требуется дополнительная защита. Данный совет не применим к южным регионам, так как там избыточный слой мульчи может спровоцировать загнивание корневой шейки из-за теплой и влажной зимы, особенно если защитный слой плотно прилегает к стволу в период потепления.

Укрытие персика на зиму

Для защиты от морозов мульчирование обязательно для всех персиков, включая взрослые растения, даже если они районированы и обладают устойчивостью к холодам. Молодые деревца, в возрасте до трех лет, рекомендуется дополнительно укрывать.

На ранних этапах развития саженец персика рекомендуется укрывать спанбондом в 2–3 слоя. Но просто заматывать ветки бесполезно — мороз все равно проберется. Нужно защитить грунт вокруг штамба, так как именно тепло земли греет воздух под укрытием. В зависимости от высоты экземпляра делают:

• шалаш — каркас «домиком» для чашевидной кроны
• тоннель — закрытые спанбондом дуги для кустов или согнутых ветвей-рукавов

Как укрыть на зиму молодой персик:

1. Не стоит укрывать саженец слишком рано, пока погода остается теплой. Начинайте работы, когда дневная температура будет стабильно опускаться до -5…-10 °C. Преждевременное укрытие может привести к загниванию побегов.
2. Для возведения шалаша потребуется 3–4 обвязки вокруг ствола, которые нужно связать в верхней части бруска, рейки или прута стеклопластиковой арматуры. Для возведения тоннеля целесообразно использовать готовые арочные конструкции парника.
3. Накройте каркас белым агроволокном высокой плотности в несколько слоев. Между ветками и укрывным материалом нужен зазор минимум 10–15 см.
4. Тщательно уложите края материала, прижимая их к поверхности земли кирпичами, досками или присыпьте грунтом. Внутри не должно быть сквозняков, которые выдувают идущее от земли тепло. Но при этом полностью перекрывать воздух тоже нельзя. Проветривание необходимо, чтобы не было конденсата, а растение не прело под укрытием.
5. Чтобы усилить защиту от грызунов, оберните штамб персика защитным материалом мелкой сеткой или лапником иголками вниз.

По мере наступления весны укрывной материал следует удалять постепенно. Начните с приоткрытия нижней части с юга или востока для обеспечения вентиляции. Если температура воздуха не опускается ниже нуля, через несколько дней снимите один слой материала, а затем и остальные. Такой подход позволит персику легче приспособиться к потеплению.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Персик имеет тенденцию к обильному плодоношению, превышающему его возможности. Удаление излишних плодов посредством обрезки позволяет избежать физического истощения дерева и увеличивает продолжительность его продуктивного периода. Ежегодную санитарную обрезку и основную формировку рекомендуется проводить в начале сезона, на стадии почек. Летом сдерживают активный рост и прореживают крону. Осенью персик желательно не обрезать, если регион не отличается мягким климатом, характерным для южных областей.

При формировании куста учитывается, что плодоношение происходит только на однолетнем приросте. Для обеспечения стабильного урожая персик подрезают, подобно винограду, используя систему «плодового звена» с применением новых и замещающих побегов. По мере роста периодически проводят комплексную ревизию и омоложение дерева.