Как правильно заточить сверло в домашних условиях

Затупившееся сверло хуже режет, начинает скрипеть и рвать кромку отверстия, чем заметно усложняет работу. Исправить ситуацию можно буквально за несколько минут, если знать, что делать. В статье разберем, как заточить сверло в домашних условиях, какие понадобятся инструменты и как сохранить ресурс оснастки.

Конструкция сверла

Принцип заточки сверл по металлу, дереву, бетону, пластику, плитке, стеклу и универсальной оснастки одинаковый. Разница — только в градусах угла и в некоторых случаях материале абразива, об этом расскажем чуть позже.

В первую очередь, чтобы правильно заточить сверло, нужно понимать, как оно устроено и за что отвечает каждый элемент:

• Хвостовик — гладкая часть, которую фиксируют в патроне дрели, перфоратора или шуруповерта. От его формы зависит, насколько надежно оснастка держится в зажиме и не проворачивается под нагрузкой.
• Рабочая часть — спиральный участок с канавками, по которым выходит стружка и подводится охлаждающая жидкость. Форма выемок влияет на температуру оснастки, скорость и стабильность работы по разным поверхностям. Глубокие канавки быстрее отводят стружку и тепло, а более пологие делают сверло жестче и устойчивее при работе с твердыми материалами: нержавеющая и закаленная сталь, титан и его сплавы, чугун.
• Режущая часть — наконечник сверла, представляет собой две наклонные плоскости (кромки), сходящиеся в вершине. В этой точке они образуют угол, под которым инструмент входит в металл, дерево или другой материал.

При заточке сверла уделяют внимание именно режущей части. Помимо кромок она состоит из следующих элементов:

• Задняя поверхность — участок за режущей кромкой. Создает небольшой зазор, чтобы сверло не терлось о материал.
• Передняя поверхность — плоскость перед кромкой, по которой уходит стружка.
• Боковая вершина сверла — крайняя часть наконечника, которая формирует диаметр отверстия.
• Центральная вершина — точка в центре наконечника, где сходятся кромки. Задает направление сверления, накерняет оснастку, не позволяет ей соскользнуть или сместиться.
• Перемычка — узкий участок на вершине, соединяющий режущие кромки. Не режет, а продавливает материал.

По внешнему диаметру проходит продольная полоска — ленточка. Это элемент направляющей (калибрующей) части сверла, расположенный позади режущей зоны вдоль канавки по всей длине оснастки. Лента не участвует в резке, не снимает стружку и не входит в геометрию заточки.

Как понять, что сверло затупилось

Затупившимся сверлом сложнее работать, и оно может даже сломаться со временем. На проблему указывают следующие признаки:

• Запах горения или тления. Особенно заметен при обработке термочувствительных материалов: древесины и пластика. Запах свидетельствует о том, что затупившиеся кромки не режут, а натирают и нагревают материал.
• Визуальная потеря остроты режущих кромок. Под ярким освещением они выглядят притупленными, закругленными или с полированными (зеркальными) участками, что указывает на износ. В отдельных случаях на кромках могут быть микросколы, что также подтверждает потерю режущих свойств.
• Большие усилия при сверлении. Когда кромки тупятся, нагрузка на дрель или другой инструмент растет, а по краям отверстия образуются неровности и зазубрины.
• Сломанная стружка. При нормальной работе она закручивается в ровные спирали, при сверлении дерева — выходит крупными фракциями. Если стружка крошится, значит, пора заточить сверло, потому что режущие кромки снимают материал неравномерно. Рваная структура считается нормой только при сверлении пластика и некоторых металлов ― чугуна, алюминия, латуни, бронзы ― у которых это связано с особенностями структуры.
• Нагрев и потемнение рабочей части. Синий оттенок на поверхности сверла — признак перегрева и того, что дальнейшая работа только ухудшит состояние оснастки.
• Нехарактерные звуки. Свист, скрежет или визг возникают, когда затупившееся острие трется о поверхность, а не режет ее. Это особенно заметно при сверлении металла.
• Вибрация и биение. Если длина режущих кромок различается, сверло теряет симметрию и расширяет отверстие сильнее нормы.

Под каким углом точить сверла

Угол заточки сверла — это наклон между режущими кромками на его вершине. От него зависит, насколько легко оснастка проникает в материал, как долго она не износится и каким будет отверстие.

В таблице представлены значения углов заточки сверл по металлу и других поверхностей:

Помимо угла при вершине при заточке сверл учитывают и другие параметры:

• Симметрия углов заточки. У обеих режущих кромок должен совпадать и задний угол. Даже небольшое различие в обоих углах — одна из самых частых причин увода сверла в сторону и получения неточного отверстия.
• Форма и длина режущей части. Кромки должны быть идентичными, иначе сверло уйдет в сторону и начнет «разбивать» отверстие.

Кроме этого, важно соблюсти центровку перемычки (поперечной кромки) — она должна находиться строго по центру оси оснастки. Если перемычка смещена влево или вправо, то при сверлении одна режущая кромка будет работать сильнее другой. Это вызовет биение, вибрацию и приведет к увеличению диаметра отверстия.

Еще одно условие правильной заточки сверла ― геометрия перемычки. Слишком длинная увеличивает необходимое усилие при нажиме на сверло. Если перемычка становится слишком короткой или почти исчезает, режущие кромки ослабляются, ухудшается стабильность резания, оснастка может «плавать» при входе в материал и легко уходить в сторону.

Частая ошибка новичков — пытаться заточить сверло как можно сильнее. Но слишком острый угол только ускоряет износ. Сверло начинает «кусать» материал, перегревается и теряет твердость.

Виды заточки сверл

Форма заточки влияет на то, как оснастка снимает материал, быстро ли изнашиваются режущие кромки и насколько аккуратным получается отверстие.

Выделяют пять основных способов заточки сверл:

• Н — нормальная (одинарная). Универсальный вариант, подходит для новичков. Обе режущие кромки затачивают одинаково: сначала одну сторону, затем вторую с соблюдением одинакового угла и длины. В итоге они получаются симметричными.
• НП — нормальная с подточкой перемычки (крестовая). Укорачивает центральную перемычку, которая обычно создает сопротивление на старте сверления. Благодаря этому кромки легче разрезают материал и дольше служат, а нагрев снижается. Метод выбирают при заточке сверл по стали и нержавейке.
• НПЛ — нормальная с подточкой перемычки и ленточки. При таком способе дополнительно подрезают ленточку по бокам. Это делает оснастку более устойчивой при сверлении вязких материалов (медь, алюминий, бронза, пластмасса), стружка лучше отводится, меньше риск получить рваные края.
• ДП — двойная заточка с подрезкой перемычки. Образует дополнительный угол на задней поверхности (второй скос ближе к хвостовику), не затрагивая главную режущую кромку. Дополнительный скос уменьшает площадь контакта задней поверхности со стружкой, улучшая теплоотвод и снижая износ. Способ выбирают при заточке сверл для твердых и хрупких материалов, включая чугун.
• ДПЛ — двойная заточка с подрезкой перемычки и подточкой ленточки. Сочетает преимущества ДП и НПЛ: дополнительные кромки, облегченную центральную зону и подрезанные ленточки. В итоге нагрев значительно снижается, а стружка выходит равномерно. Подходит для заточки сверл, предназначенных для жаро- и высокопрочных сталей, титановых сплавов.

Одинарную заточку (Н) выбирают для сверл диаметром до 12 мм, все остальные виды — для 12–80 мм.

Еще один способ ― заточить сверло по винту (другое название метода — «французский»). При нем заднюю поверхность режущей кромки формируют не плоской, а по винтовой траектории, повторяющей профиль канавки оснастки. Такая геометрия снижает трение между сверлом и стенками отверстия, улучшает отвод стружки и способствует более стабильной резке.

Винтовая заточка эффективна при глубоком сверлении и при работе с оснасткой большого диаметра, когда возрастают нагрузки, нагрев и риск заклинивания. Однако выполнить ее вручную без специального оборудования крайне сложно — для точного воспроизведения винтовой поверхности требуется соответствующий станок.

Техника безопасности

Заточка сверла предполагает нагрев металла, работу с вращающимся абразивом и инструментом, который нужно удерживать под одним углом. Даже небольшая ошибка может привести к повреждению режущей кромки или ожогу рук.

Чтобы избежать травм и не испортить сверло, нужно соблюдать универсальные меры безопасности:

• Перед началом работы убедитесь в исправности абразивного круга: на нем не должно быть трещин, сколов или других признаков повреждения. Круг должен быть надежно закреплен на шпинделе станка, а защитный кожух — правильно установлен и полностью перекрывать вращающуюся часть.
• Зазор между абразивным кругом и подручником должен составлять не более 2–3 мм. Это предотвращает затягивание сверла под круг, что может привести к травмам или поломке оснастки.
• Занимайте устойчивое положение. Располагайтесь в стороне от плоскости вращения круга так, чтобы в случае его разрушения вы не оказались в зоне разлета осколков.
• Удерживайте сверло обеими руками и плотно прижимайте к подручнику. Не выполняйте заточку на весу: это снижает контроль над инструментом и повышает риск соскальзывания.
• Работайте в плотных перчатках. Сверло быстро нагревается, особенно при заточке болгаркой или шлифовальным кругом. Перчатки спасают от ожогов и помогают надежнее удерживать оснастку. Исключение — работа на стационарном точильном станке: по технике безопасности перчатки здесь использовать нельзя, чтобы их не затянуло в круг.
• Надевайте защитные очки. При заточке летят мелкие металлические частицы и искры. Осколок, попавший в глаз, может вызвать воспаление или травму, поэтому защита обязательна даже на короткое время.
• Контролируйте нагрев. Держите рядом емкость с водой. Синеющий или темнеющий металл ― признак перегрева. Окунайте сверло через каждые несколько секунд контакта с заточным инструментом.
• Создайте хорошее освещение. Вы должны четко видеть, как снимаете металл и сохраняется ли симметрия. В полутьме легко получить травму или допустить ошибку, после которой придется заново выравнивать геометрию.
• Не держите сверло у абразива без перерыва. Коротких касаний по 1–2 секунды достаточно, чтобы контролировать угол, температуру и форму режущих кромок.

Чем и как заточить сверло своими руками

Даже если под рукой нет профессионального станка, вернуть режущей части остроту можно разными способами. Важно выбрать подходящий инструмент, выполнять работу строго по алгоритму и контролировать нагрев.

Чтобы заточить сверло по металлу, дереву или другим поверхностям, вам понадобятся:

• абразивный материал или инструмент
• одно из приспособлений для заточки на выбор (их рассмотрим ниже)
• тиски или другое фиксирующее приспособление ― для удержания сверла
• перманентный маркер ― для нанесения метки на сверло
• емкость с водой ― для охлаждения
• средства защиты

Точильный станок

Его часто выбирают для заточки сверл по любым материалам в домашних условиях. Станок позволяет точно и быстро работать с оснасткой и полезен при работе с изношенными сверлами, у которых повреждена перемычка или нарушена симметрия.

Ход работ:

1. Установите подручник вровень с центром точильного круга, чтобы было удобнее держать угол. Если штатного нет или он неудобен, можно купить его отдельно или сделать своими руками. Проведите маркером линию угла (обычно 60 градусов) на подручнике. Она будет ориентиром.
2. Возьмите сверло двумя руками.
3. Установите боковую грань по линии угла.
4. Сделайте первое легкое касание, плавно поднимая хвостовик.
5. Отведите сверло, разверните и повторите.
6. Проверьте длину кромок — они должны совпадать.
7. Поставьте мелкозернистый абразивный круг и выполните тонкую доводку.

Для проверки точности используйте шаблон ― это вырезанная из жести, пластика или другого прочного материала деталь с прорезями под стандартные углы заточки (например, 118 и 120 градусов). Шаблон прикладывают к уже заточенной режущей части сверла для проверки соответствия геометрии.

Такой метод дает наиболее точную и стабильную геометрию. Перед основной работой полезно потренироваться на старой оснастке, чтобы почувствовать, как она ведет себя на наждаке.

Болгарка

Болгарка (УШМ) позволяет быстро снять металл и восстановить режущие кромки даже при сильном износе оснастки. Принцип работы противоположен заточке на станке: если там статичен абразив и нужно двигать сверло, здесь все наоборот. Но нужна сноровка, чтобы держать болгарку под определенным углом.

Метод применяют, чтобы заточить сверло по металлу или дереву диаметром от 6 мм — более мелкие быстро перегреваются и сложнее держат геометрию. Для оснастки по бетону, стеклу и плитке этот инструмент не подходит.

Ход работ:

1. Установите на УШМ лепестковый круг толщиной от 3 мм. Нельзя использовать обдирочные, отрезные диски, а также жесткие шлифовальные круги для камня: у них слишком грубое и агрессивное зерно, что приводит к вырыванию металла, перегреву кромок и неравномерной заточке.
2. Закрасьте режущую часть сверла маркером, чтобы видеть, где сходит металл.
3. Закрепите сверло в тисках под выбранным углом.
4. Делайте короткие касания по 1–2 секунды, убирая минимальный слой металла.
5. Переверните сверло и выровняйте вторую кромку.
6. Пройдите по задней части кромки плавным округлым движением.

Готовое сверло должно блестеть — матовые участки говорят о неравномерной заточке.

Учтите, что болгарка — это не станок. При заклинивании круга она может резко дернуться, поэтому работать нужно медленно, без избыточного усилия и с надежным креплением сверла. Чем мягче движение, тем ровнее получится задняя поверхность и тем дольше прослужат режущие кромки.

Для удобства заточки сверла этим способом можно изготовить простейший кондуктор — приспособление, которое задает и фиксирует положение оснастки под нужным углом. Самодельный деревянный брусок с V-образным пазом, выпиленным под нужный угол, закрепляют на верстаке рядом с зафиксированной болгаркой. Уложенное сверло будет скользить в пазу, что обеспечит стабильное удержание угла и предотвратит уход в сторону.

Насадка на дрель

Простой бытовой способ заточить сверло своими руками. Насадка уже содержит направляющие под нужный угол, поэтому удерживать оснастку руками не требуется — достаточно вставить ее в отверстие и включить дрель. Подходит для быстрой заточки умеренно затупившихся сверл диаметром 4–10 мм. Если они сильно повреждены, насадка не справится, так как снимает только тонкий слой металла.

Порядок работ:

1. Установите насадку на дрель.
2. Вставьте сверло в направляющее отверстие.
3. Включите инструмент на средние обороты на 1–2 секунды.
4. Достаньте сверло, разверните на 180 градусов.
5. Проделайте то же самое со второй кромкой.
6. Проверьте симметрию деталей и блеск режущей части. Если нужно, подточите еще.

Как правило, встроенные направляющие в насадке образуют углы заточки в 118–120 градусов.

Ленточная шлифмашина

Второе название — гриндер. Лента снимает металл равномерно, поэтому риск «завалить» угол минимален. Она почти не перегревает кромку и позволяет плавно формировать заднюю поверхность. Заточка с помощью ленточной шлифмашины подходит для сверл диаметром от 12 мм.

Ход работ:

1. Закрепите шлифмашинку лентой вверх в тисках или струбцинами. Работать с подвижным инструментом опасно.
2. Зажмите сверло в самодельном кондукторе или крепко удерживайте руками, чтобы сохранять постоянный угол.
3. Подведите режущую кромку к ленте под рабочим углом.
4. Касайтесь ленты короткими подходами.
5. Сделайте плавный поворот для формирования задней поверхности.
6. Повторите на второй кромке. Проверьте симметрию и угол.

При работе с гриндером важно следить за направлением ленты. Она движется только в одну сторону, и сверло нужно держать строго симметрично центральной оси, чтобы одна кромка не получилась длиннее другой. Новичкам лучше потренироваться, прежде чем затачивать оснастку таким способом.

Вручную

Ручная заточка подходит для корректировки мелких сверл до 6 мм, снятия заусенцев или финальной доводки углов. Убирать большой объем металла вручную крайне сложно, и это почти всегда приводит к нарушению симметрии.

К способу прибегают как к крайнему варианту, если нет точильного станка или электроинструмента. Для работы используют:

• Надфиль. Небольшой ручной напильник с мелкой насечкой подходит для мелкой доводки, удаления заусенцев, коррекции угла заточки на очень тонком уровне. Используют со сверлами до 2–3 мм, когда уже есть базовая заточка, но нужно подровнять кромку.
• Мелкозернистый абразивный камень — карбид кремния или алмазный брусок. Предназначен для точной заточки с хорошим контролем угла. Применяют, когда важна чистота поверхности и геометрия кромки, при доводке после грубой заточки на станке.
• Напильник. Используют для ступенчатого снятия заметного, но не крупного слоя металла со сверл 3–6 мм, если режущая кромка умеренно затупилась.

Пошаговая инструкция:

1. Зафиксируйте сверло с помощью тисков.
2. Возьмите подходящий абразивный инструмент.
3. Обрабатывайте сверло от вершины к хвостовику короткими ровными движениями, выдерживая симметрию.
4. Аккуратно снимите металл с задней поверхности.
5. Повторите процесс на второй кромке.

Проверка заточки сверла

После работы нужно убедиться, что все получилось и оснастка готова к использованию.

Визуальный осмотр

Первым делом оценивают внешний вид: блеск режущих кромок, ровность переходов, отсутствие сколов. Для мелких сверл до 6 мм желательно использовать лупу или увеличительное стекло.

Если одна сторона матовая или на ней остались следы маркера, значит, металл снят неравномерно. На задней поверхности не должно быть «горок» — они мешают сверлу резать и оно трется о поверхность заготовки. Также проверяют вершину: центрирующее острие должно располагаться строго по оси.

Проверка угла и симметрии

Далее измеряют симметрию: у обеих режущих кромок должна быть одинаковая длина и углы наклона. Проверить параметры можно несколькими способами:

• сверло рассматривают на светлом фоне, чтобы четко видеть контуры кромок и выявить перекос
• сравнивают длину кромок — визуально или с помощью линейки
• прикладывают самодельный или готовый шаблон с заранее заданным углом к вершине сверла — если линии шаблона и режущих кромок совпадают с обеих сторон, заточка симметрична

Проверка в работе

В самом конце нужно провести пробное сверление. Именно оно показывает, насколько хорошо кромки режут материал и нет ли отклонений в работе. При правильной заточке:

• Слышен ровный, спокойный звук резания. Визг, скрежет, стук или прерывистый «рычащий» шум ― явный признак неправильной заточки.
• Сверло входит в материал плавно, без рывков.
• Отверстие получается с ровными краями, без зазубрин и шероховатостей.
• Инструмент не нагревается в первые секунды.
• Дрель не уводит в сторону.

При правильной заточке сверла стружка должна выходить с двух канавок в одинаковом объеме. Если она появляется только с одной стороны, значит, одна из кромок не работает — необходимо подравнять симметрию.

Как продлить срок службы сверла

Срок службы сверл по металлу и другим материалам зависит не только от качества стали, но и от того, как инструмент используют и хранят. Чтобы оснастка оставалась исправной как можно дольше, следуйте простым правилам:

• Используйте кондукторы и направляющие приспособления, особенно при сверлении глухих или точных отверстий. Они устранят биение и боковые нагрузки, которые часто приводят к поломке тонких сверл и сколам на режущих кромках.
• Всегда накерняйте центр будущего отверстия — делайте небольшое углубление с помощью кернера и молотка. Эта вмятина фиксирует вершину сверла в нужной точке, предотвращает его проскальзывание и увод при запуске. Благодаря этому перемычка не будет перегружаться, а боковые режущие кромки не затупятся преждевременно.
• Выбирайте правильные обороты на дрели. Скорость вращения зависит от материала поверхности и диаметра оснастки. Очень быстро вращающееся сверло быстро перегревается и затупляется. Медленное — плохо режет и может заклинить.
• Остужайте оснастку и используйте смазку. Перегрев — главный фактор износа. Каждые 3–5 секунд сверления делайте короткий перерыв. По металлу работайте с охлаждением: используйте масло, керосин или специальные эмульсии.
• Убирайте стружку. Если отходы накопились, возрастает трение, оснастка перегревается и рискует сломаться. Доставайте сверло из отверстия и очищайте канавки каждые 10–15 мм углубления.
• Храните сверла в сухости. Влага вызывает коррозию, особенно у быстрорежущей стали без покрытия. Ржавчина, в свою очередь, провоцирует микросколы, которые ухудшают качество реза. Лучше всего держать оснастку в заводской коробке или отдельных боксах.
• Проверяйте состояние режущих кромок перед работой. Небольшие дефекты легче исправить легкой подточкой, чем доводить до сильного износа. Регулярная профилактика продлевает ресурс работы.
• Используйте оснастку по назначению. Сверло по металлу работает иначе, чем по дереву, бетону, стеклу или плитке. Неправильное применение увеличивает нагрузку на перемычку, приводит к сколам на кромках и быстрому затуплению.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Правильно заточенное сверло работает быстро и без усилий, не перегревается и равномерно снимает материал. Чтобы добиться этого в домашних условиях, нужно выбрать верный вершинный угол, следить за симметрией режущих кромок и формировать ровную заднюю поверхность.

Подходящий инструмент для заточки выбирают по состоянию сверла и опыту мастера. Общие правила: работать короткими касаниями, охлаждать металл и не снимать лишний слой.