Как построить погреб своими руками: руководство для дачи и дома

Погреб на приусадебном участке – это отличное решение для хранения собранного урожая и домашних заготовок. Для того чтобы такая конструкция была долговечной, безопасной и обеспечивала необходимые условия хранения, необходимо грамотно подойти к выбору типа, определить подходящее место и подобрать качественные материалы. В этой статье мы расскажем, как построить погреб в земле своими руками, и подскажем, как не допустить распространенных ошибок в процессе строительства.

Виды погребов

Погребами могут быть не только подвальные помещения. Выбор конструкции зависит от уровня грунтовых вод, особенностей рельефа, климатических условий и предполагаемой частоты использования хранилища. Для приусадебных и дачных участков обычно выбирают один из трех типов погребов.

Подземные

Подземные погреба располагаются ниже уровня земли. Этот способ считается наиболее подходящим для хранения овощей, заготовок и консервированных продуктов. Благодаря глубине залегания, составляющей 2–3 метра, внутри поддерживаются стабильные температура (+2…+4 °C) и повышенная влажность (85–90 %), что создает оптимальные условия для продолжительного сохранения урожая.

Этот тип погреба рекомендуется использовать на участках с тяжелой почвой, при условии, что уровень грунтовых вод расположен не менее чем на 0,5–1 м ниже основания котлована. Его строительство предполагает значительный объем земляных работ и требует качественной гидроизоляции и вентиляции, в полностью изолированном от поверхности подземном помещении быстро образуется конденсат, что приводит к повышенной влажности. Однако, при грамотном строительстве, такой погреб может служить очень долго и быть малочувствительным к изменениям погоды.

Полузаглубленные

Подобные погреба заглубляются в землю на глубину от 1 до 1,5 метров, а надземная часть выступает над поверхностью. Это решение является оптимальным для участков, где затруднено создание глубокого котлована из-за высокого уровня грунтовых вод или характеристик грунта, таких как торфяники или скальные породы).

Строительство полузаглубленного погреба обходится дешевле и не требует значительного объема земляных работ. Тем не менее, температурный режим внутри него менее устойчив. В зимний период температура может снижаться до +1 °C, что допустимо, но находится вблизи минимального значения, и существует вероятность замораживания корнеплодов. Летом воздух иногда нагревается до +10…+12 °C, что может привести к прорастанию картофеля, увяданию моркови и порче капусты.

Для снижения перепадов температур важно обеспечить качественную теплоизоляцию наземной части, вестибюля и предотвратить промерзание грунта под основанием. Полузаглубленные погреба хорошо подходят для дачных домов, используемых только в определенное время года.

Наземные

Погреб данного типа расположен на поверхности земли и по внешнему виду схож с небольшой хозяйственной постройкой. Такой вариант погреба предпочтителен при высоком уровне грунтовых вод, находящихся на расстоянии менее 50 см от поверхности, например, на участках, расположенных в низинах или болотистой местности.

Внутренняя температура подобного сооружения напрямую связана с внешними факторами, поэтому необходимы системы вентиляции и теплоизоляции. Для повышения эффективности теплозащиты конструкцию иногда заглубляют в землю, создавая насыпь из грунта с боковых сторон и сверху.

Наземные погреба обычно применяют для хранения овощей в холодный период. Основные достоинства – простота возведения и исключение вероятности затопления.

Как выбрать лучшее место для погреба

Неправильно выбранное место может привести к сырости и подтоплению, даже если погреб построен с соблюдением всех технологий. Поэтому перед началом строительства необходимо оценить особенности участка: рельеф, тип почвы и уровень подземных вод.

Оптимальное расположение погреба – на участке, где не скапливается вода после дождей и таяния снега. При наличии уклона вход в погреб, как правило, располагают на верхней точке, чтобы уменьшить попадание влаги внутрь.

Строительство подземного погреба на поверхности земли не рекомендуется:

• в низинах — любой дренаж может «захлебнуться» во время сильного ливня или паводка
• ближе 5 м от деревьям — за 5–7 лет корневая система способна повредить стены погреба
• ближе 10 м от выгребных ям и септиков — для предотвращения проникновения сточных вод и устранения нежелательных запахов через грунтовые слои
• ближе 2–3 м от фундамента дома — копка глубокого котлована может нарушить плотность грунта под основным строением и привести к трещинам в стенах

Полузаглублённые и наземные хранилища не следует располагать под прямыми солнечными лучами, так как это приведёт к перегреву верхней части конструкции и, как следствие, к нарушению оптимальных условий для хранения овощей.

Что нужно сделать до строительства погреба

От того, насколько тщательно будет выполнен подготовительный этап, зависят характеристики погреба: его сухость, удобство использования и срок службы. Прежде чем приступать к строительным работам, необходимо выбрать материалы и определить размеры, а также разработать проект будущей конструкции.

Выбор основного материала

На характеристики пола и стен погреба, такие как долговечность, устойчивость к влаге и простота установки, оказывают влияние используемые материалы. При выборе необходимо принимать во внимание состав почвы, финансовые возможности и особенности эксплуатации.

В качестве наиболее подходящих материалов для строительства погреба на приусадебном участке обычно рассматривают:

• Бетон обладает высокой прочностью и долговечностью, что делает его подходящим материалом для подземных, полузаглубленных конструкций и фундаментов, расположенных во влажных грунтах. Он устойчив к давлению почвы, однако его установка может быть достаточно сложной.
• Кирпич — применяются для возведения стен хранилища при условии, что уровень грунтовых вод находится на глубине 1,5–2 метра от дна котлована. Процесс кладки более простой, чем устройство бетонной конструкции, однако для погреба допустимо использование только высококачественного, хорошо обожженного полнотелый кирпич. Благодаря отсутствию внутренних полостей материал обладает повышенной прочностью, демонстрирует меньшую гигроскопичность и более устойчив к воздействию влаги, а также лучше выдерживает колебания температуры.
• Керамзитовые, пено- и газобетонные блоки — характеризуются легкостью и удобством в использовании. Применение таких материалов возможно только при наличии качественной гидроизоляции и в основном для наземных конструкций, поскольку пористая структура способна впитывать воду.
• Для обустройства погреба можно приобрести готовую заводскую конструкцию с герметичным корпусом. В продаже также представлены более дорогие и долговечные модели с металлическим каркасом. Установка пластикового погреба отличается быстротой и простотой, однако для обеспечения надежности необходимо тщательно соблюдать технологию монтажа и прочно закрепить конструкцию в грунте. Корпус прикрепляют к бетонной плите, расположенной на дне котлована анкерами или крепежными ремнями. Это оптимальный вариант, если грунтовые воды залегают близко к поверхности и есть риск подтопления хранилища.

Выбор размера погреба

Погреб должен быть достаточно вместительным для хранения необходимых продуктов, но при этом его строительство должно быть по силам для самостоятельного выполнения, особенно при отсутствии специальной техники. При планировании размеров первостепенное значение имеет необходимый объем хранения.

Необходимо обеспечить такую глубину залегания, чтобы в хранилище круглый год поддерживалась стабильная температура от +2 до +4 °C (или в период эксплуатации). СП 53.13330.2019 предписывает делать высоту погреба не менее 1,6 м от пола до балок и других выступающих потолочных конструкций. На практике лучше брать больше — от 2,1 м, чтобы взрослому человеку не приходилось нагибаться.

При проектировании учитывается ширина проходов и расположение стеллажей, чтобы обеспечить эффективную систему хранения. Для комфортного размещения лестницы необходимо предусматривать не менее 1–1,2 метра пространства.

Для семьи из четырех человек, которая планирует хранить в сезон примерно 500–700 кг овощей и 80–100 литров консервации, потребуется погреб. С учетом необходимости предусмотреть проходы, зазоры у стен, а также небольшой запас для увеличения запасов в будущем, оптимальными размерами погреба будут не менее 2×2 метра при высоте около 2 метров. Это обеспечит возможность размещения стеллажи вдоль стен, оставить удобный проход и пользоваться погребом без тесноты даже в верхней одежде и с ящиками в руках.

Составление чертежа

Даже для строительства небольшого погреба рекомендуется использовать чертеж. Он может быть выполнен в двух или трех измерениях. На схеме указывают:

• глубину заложения
• толщину стен, пола и потолка
• все прочие ключевые размеры
• расположение входа, лестницы, люка или двери
• узлы вентиляции
• точки питания для освещения

С помощью чертежа можно точнее определить необходимое количество материалов и минимизировать ошибки при проведении работ. Для возведения погреба своими руками подойдет простая схема, адаптированная к площади участка. Необходимо, чтобы на ней были отображены все основные компоненты конструкции.

Строительство погреба в грунте собственными силами: последовательность действий

Наиболее востребованным типом погреба среди российских дачников является подземная конструкция. Давайте на примере такого погреба разберемся, как построить помещение с бетонными стенами, полом и потолком – это один из самых прочных и функциональных вариантов.

Инструменты и материалы

В зависимости от выбранной конструкции и используемых материалов, конкретный перечень инструментов может незначительно варьироваться, однако основной набор включает в себя:

• штыковая и совковая лопаты
• тачка и прочные ведра, лучше металлические ― для транспортировки грунта и материалов
• правило, строительный уровень и рулетка
• строительный степлер и скобы ― для крепления гидроизоляции
• бетономешалка или емкость для замеса бетона
• кельма ― для кладочных и отделочных работ
• молоток, дрель или перфоратор, саморезы, дюбели, строительные гвозди ― для возведения опалубки и бурения отверстий в бетонной кладке
• ножовка или болгарка ― предназначен для распила пиломатериалов, арматуры и труб воздуховодов
• сварочный аппарат ― для сборки армирующего каркаса
• виброплита ― для утрамбовки основания
• строительный фен ― для наплавления швов гидроизоляции
• садовый шланг или лейка

Недостающие электроинструменты можно взять в аренду.

Из материалов и расходников вам понадобятся:

• цемент, песок и щебень
• рубероид или другая рулонная гидроизоляция, например ПВХ-мембрана
• бруски и строительные доски ― для опалубки
• доски толщиной 40–50 мм и брус 100×100 мм ― для обустройства потолочного перекрытия
• бруски 50х50 мм, 2 шт ― для стяжки под бетонный пол
• экструдированный пенополистирол (ЭППС) ― для утепления потолка погреба
• приточная и вытяжная трубы, вентиляционные решетки, колпаки от дождя или дефлектор
• готовый люк либо изготовить самостоятельно из профильных труб и влагостойкой фанеры или стального листа
• строительная лестница
• влагозащищенные осветительные приборы
• монтажный провод, защитная гофра и влагозащищенные распределительные коробки ― для организации освещения
• арматурная сетка и стальная арматура диаметром 8–10 мм ― для усиления бетонных элементов
• вязальная проволока ― для сборки армирующего каркаса
• крепежные уголки
• металлическая проволока ― для изготовления скоб
• строительная пленка
• резиновый уплотнитель ― для надежного прилегания крышки люка
• штукатурка, известь или минеральная краска — для финишной отделки стен
• деревянные колышки и шнур ― для разметки
• перчатки и защитные очки

Копка котлована

Котлован является фундаментом всей постройки. Его глубина и форма определяют прочность стен, защиту от влаги и удобство проведения последующих этапов работ.

Порядок действий:

1. Определите границы будущего погреба, обозначив контур котлована: натяните шнур между колышками по всему периметру, тщательно проверяя прямые углы. Предусмотрите запас в 40–50 см с каждой стороны, необходимый для установки опалубки и обеспечения качественной гидроизоляции.
2. Используйте лопату, чтобы убрать 20–30 сантиметров верхнего слоя почвы и сложите его в сторону. Этот грунт можно будет применить на участке позднее, например, распределить по грядкам.
3. Необходимо произвести земляные работы и выкопать котлован до проектной отметки. При этом следует стремиться к созданию ровных стенок без перекосов.
4. Тщательно выровняйте дно.
5. Для контроля ровности дна используйте правило, уровень и рулетку. Устранение дефектов сейчас будет гораздо легче, чем после устройства стяжки.

При рыхлой или влажной почве стенки котлована формируют с уклоном, обеспечивая расширение к верхней части, чтобы предотвратить обрушение грунта. В случае просачивания воды работы приостанавливаются, и проводится оценка уровня грунтовых вод. Вероятно, потребуется внести изменения в проект или улучшить гидроизоляционные мероприятия.

Устройство основания

Пол выполняет ключевую функцию, обеспечивая защиту погреба от влаги, воздействующей снизу. Недостаточно прочное основание может привести к деформации стен, появлению трещин и повышенной влажности. В качестве подземной конструкции обычно используют монолитный бетонный пол.

Бетонное основание устойчиво к проседанию, эффективно препятствует проникновению влаги из почвы и исключает появление плесени. В отличие от земляного или глиняного покрытия, монолитная конструкция не подвержена размыванию, не поднимает пыль и сохраняет свою форму на протяжении десятилетий.

На дно котлована необходимо высыпать слой песка и щебня толщиной примерно 5–10 см. Смешайте материалы, выровняйте полученную «подушку» и полейте водой, используя шланг или лейку. Утрамбуйте пол с помощью самодельной колоды (бревна с прикрепленными ручками) или виброплиты, особенно если погреб имеет большие размеры.

Уложите рулонный гидроизоляционный материал на основание, обрежьте углы и поднимите края на стены на 10–15 см, зафиксировав их пока гвоздями непосредственно к грунту. Этот прием создаст начальный барьер от проникновения влаги.

Используйте строительный фен для соединения угловых и продольных швов гидроизоляции: нагревайте края полотен и плотно прижимайте их друг к другу, начиная с углов и участков заворота на стены, после чего переходите к продольным швам на дне. Обеспечьте получение цельного, герметичного соединения без дефектов.

Для создания маяков уровня при заливке бетона необходимо параллельно друг другу разместить два бруска сечением 50х50 мм. На гидроизоляционный слой следует уложить арматурную сетку с перекрытием 10–15 см, а стыки соединить вязальной проволокой или сварить.

Необходимо подготовить бетонную смесь. Соотношение компонентов (цемент, песок, щебень) составляет 1 : 2,8 : 4,8. Заполните половину площади пола слоем толщиной 5 см, ориентируясь на установленные бруски. Для выравнивания поверхности сначала используйте кельму, а затем – правило или уровень.

После того, как первичный слой стяжки затвердеет и наберет достаточную прочность, можно установить лестницу и приступать к заливке остального объема.

По полу погреба можно безопасно перемещаться через 2–3 дня, однако возведение стен можно начинать только через 7–10 дней, после того как бетон достаточно затвердеет.

Гидроизоляция

Если не обеспечить надежную гидроизоляцию, погреб постепенно начнет пропускать влагу через стены и швы. Вода проникает внутрь, даже через мельчайшие трещины и поры в бетоне или кладке. Именно поэтому защитные меры от влаги рекомендуется предпринять сразу, когда есть возможность обработать все поверхности.

Укладывайте гидроизоляционный материал на стены с нахлестом в 5 сантиметров. В углу полосу сложите пополам и тщательно заведите внутрь. Это позволит разместить стыки на ровной поверхности, что облегчит дальнейшие работы.

Для крепления каждого верхнего полотна используйте гвозди или скобы, зафиксировав их строительным степлером.

Под полотна гидроизоляции уложите материал, который выступает из-под стяжки (ранее мы намеренно оставляли зазор).

Обеспечьте одинаковое расположение рулонов гидроизоляции вдоль всех стен. Тщательно пропаяйте строительным феном все вертикальные и горизонтальные швы. В результате должна образоваться полностью герметичная конструкция».

Обрезанные куски гидроизоляции следует нарезать на узкие полоски и приварить ко всем вертикальным стыкам. Для этого удобно использовать строительный фен, который необходимо постоянно направлять на материал, обеспечивая его приклеивание к швам. Если полоса свернута в рулон, это облегчает работу: по мере нагревания поверхности разворачивайте рулон и поднимайте его вверх.

Когда уровень грунтовых вод расположен недалеко от поверхности земли, одной лишь гидроизоляции может оказаться недостаточно. В таких случаях, при возведении погреба, вокруг бетонной плиты нередко устраивают дренажный слой из щебня толщиной 10 см и создают глиняный замок: снаружи щебня укладывают слой жирной глины толщиной 20–30 см, тщательно уплотняя ее каждые 10 см. Это обеспечит водонепроницаемый барьер, который будет направлять воду вниз и отводить ее от стен. Параметры глиняного замка определяют уже на стадии планирования и разметки котлована.

Возведение стен

Этот этап имеет первостепенное значение при строительстве. Именно стены будут противостоять давлению почвы, предохранять помещение от проникновения влаги и гарантировать надежность всей постройки. Как правило, для возведения подземного бетонного погреба стены делают толщиной 15–20 см. Более тонкие стены не рекомендуется использовать, поскольку они могут не справиться с нагрузкой от грунта и растрескаться.

Для устройства опалубки под заливку стен можно использовать доски и бруски, однако подойдут и другие материалы, соответствующие размеру, например, старые дверные полотна. Наиболее комфортная и удобная для работы высота опалубки составляет от 0,5 до 0,7 метра. Чтобы предотвратить расхождение и деформацию досок, необходимо зафиксировать горизонтальные распорки из бруска или обрезков доски между противоположными сторонами сверху и снизу. Опалубку следует выровнять: верхний край должен быть абсолютно горизонтальным. Важно обеспечить равномерную толщину будущих стен.

Для соединения досок используйте металлические уголки, крепя по два уголка на каждом стыке. Наружные стороны досок закрепите распорками с помощью гвоздей.

Соберите арматурный каркас из стальных стержней, используя сварку или вязальную проволоку. Разместите его в центре каждой будущей стены – между опалубкой и слоем гидроизоляции.

Приступайте к заливке бетона. Заполняйте опалубку раствором до верхнего края, непрерывно выравнивая поверхность. Обеспечьте застывание смеси – этот процесс займет около 12–24 часов.

Демонтируйте опалубку, поднимая ее на более высокую позицию и фиксируя на уже окрепшем бетонном основании. Обеспечьте поддержку снизу с помощью брусков. Заливайте последующие слои бетона и повторяйте процедуру до завершения строительства стены.

После нанесения штукатурного слоя стены должны полностью затвердеть. Для бетонных конструкций это занимает не менее 10–14 дней, для кирпичной кладки – до момента полного высыхания раствора (2–3 дня).

На данном этапе важно обеспечить защиту поверхностей от воздействия солнечных лучей и влаги. Для этого стены укрывают полиэтиленовой пленкой. 2–3 раза в сутки необходимо приподнимать пленку и опрыскивать поверхность теплой водой, чтобы предотвратить пересыхание бетона. По истечении 7 дней увлажнение следует остановить, а пленку удалить.

Вентиляция

Для овощного хранилища крайне важна эффективная вентиляция. Только она позволяет избежать конденсата и чрезмерной влажности, губительных факторов для сохранности урожая.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция является наиболее распространенным решением, поскольку она не предполагает использования специального оборудования и функционирует благодаря разнице в давлении. Для ее организации потребуется две воздуховодные трубы диаметром 100–150 мм:

• приточную располагают ближе к полу, нижний край должен находиться в 20–30 см от поверхности
• вытяжную — под потолком, обычно в противоположном углу от приточной трубы, чтобы воздух циркулировал естественным образом

Вытяжки располагают над уровнем земли или кровли погребицы на 50–80 см и защищают от осадков вентиляционным колпаком или дефлектором. Для стабильной работы важно выдержать высоту между входом притока и выходом вытяжки в 1,5–2 м — это создаст необходимый перепад давления для естественной тяги.

В условиях низких температур дополнительное утепление внешней поверхности вытяжной трубы необходимо. Обычно для этого ее изолируют минеральной ватой или скорлупой из пенополистирола, не перекрывая отверстие. Если труба будет холодной, конденсат внутри замерзнет, образуется ледяная пробка, и в мороз вентиляционная система перестанет функционировать.

При неэффективной работе вентиляции в летний период в вытяжную трубу зачастую устанавливают стандартный канальный вентилятор. Для эффективной вентиляции достаточно использовать устройство всего 15–20 минут ежедневно, чтобы удалить влажный воздух, который скапливается в помещении.

Потолочное перекрытие

Погреб перекрывается конструкцией, которая выдерживает давление грунта, предохраняет от воздействия мороза и атмосферных осадков. Чтобы избежать образования конденсата и поддерживать постоянную температуру внутри, перекрытие должно быть надежным, устойчивым к влаге и утепленным.

Существуют два варианта отделки потолка:

• Бетонное перекрытие, выполненное монолитом, является наиболее прочным решением для погреба, расположенного под землей. Оно эффективно при использовании на участках со сложными грунтами и повышенной влажностью. Установка предполагает использование опалубки и арматуры, что гарантирует максимальную жесткость конструкции.
• Деревянные балочные перекрытия с настилом используются нечасто, преимущественно в конструкциях наземных или полузаглубленных погребов. Подобную конструкцию необходимо тщательно утеплить и обеспечить надежную защиту от влаги.

Для обустройства подземных погребов рекомендуется использовать монолитную плиту перекрытия толщиной от 15 сантиметров и более. Чтобы предотвратить попадание талой воды и осадков в хранилище, верхнюю часть плиты выступает на 5–10 сантиметров над уровнем грунта.

Определите необходимую высоту и натяните шнур по всему периметру стен, убедитесь в его горизонтальности с помощью уровня. После этого проведите линию – она послужит ориентиром для монтажа брусков или досок, формирующих основу опалубки.

Для крепления обшивки стен погреба рекомендуется использовать бруски или доски толщиной 40–50 мм, фиксируя их с помощью перфоратора, дюбелей и саморезов.

Используйте доски или старые двери, ранее служившие опалубкой при строительстве стен.

Для обеспечения устойчивости используйте 4–6 бревна или брус сечением 100×100 мм, закрепив их с помощью уголков. В каждой подпорке зафиксируйте два самореза, располагая их под углом к стяжке. Это позволит обеспечить жесткость конструкции и исключить её смещение.

Необходимо вырезать проем для входа и укрепить опалубку в нижней части, добавив подпорки. Затем соберите каркас будущего входа из досок. Установите его по контуру вырезанного отверстия и зафиксируйте к опалубке с помощью уголков.

Для теплоизоляции потолочного перекрытия погреба рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол. Чтобы обеспечить фиксацию листов ЭППС, создайте скобы из металлической проволоки и закрепите каждый лист снизу, проткнув его. Концы проволоки останутся сверху и будут скрыты слоем бетона, что позволит надежно закрепить плиты пенополистирола к потолку.

Можно изготовить каркас из металлических прутьев или приобрести уже готовую армированную сетку. Размер ячеек должен составлять около 250х150 мм. Затем закрепите ее на крышке.

Опалубку по периметру стен необходимо выполнить следующим образом: в земле устанавливаются колышки, к которым с внутренней стороны крепится широкая доска. Эти колышки будут фиксировать стенки опалубки, предотвращая их смещение при заливке бетона.

Необходимо заполнить всё пространство бетонным раствором, после чего выровнять его с помощью кельмы и правила. Затем следует дождаться его полного высыхания.

Для повышения прочности потолок можно усилить армирующей сеткой, а затем оштукатурить.

Лестница, люк и двери

Для удобства и безопасности спуска в погреб необходимо обеспечить удобный доступ. Лестница должна быть стационарной маршевой, лестницы имеют ширину от 60 до 80 сантиметров и угол наклона приблизительно 45–60 градусов. Все ступени имеют одинаковую высоту и оснащены нескользящим покрытием. Использование стремянки для спуска с тяжелыми ящиками может быть небезопасным. Для обеспечения устойчивости лестницу фиксируют к полу, стенам и/или потолку погреба.

В качестве материала для изготовления лестниц обычно применяют:

• Дерево – наиболее распространенный и удобный в обработке материал, из которого изготавливают доски, брус и балки. Для строительства чаще выбирают лиственницу или дуб, поскольку они обладают высокой устойчивостью к гниению, однако даже им необходима обработка защитными пропитками антисептиками.
• Металлические конструкции отличаются прочностью и долговечностью. Для их изготовления применяют профильные трубы, уголки, арматуру, а также сварные ступени, выполненные из стального листа. Обязательна антикоррозионная грунтовка, эмаль или порошковая покраска.

Чтобы обеспечить оптимальное сочетание долговечности и удобства, эти материалы могут использоваться совместно, как, например, металлическая рама и деревянные ступени.

Монолитная бетонная лестница, выполненная одновременно с возведением стен погреба, является наиболее безопасным и надежным решением. Но для ее монтажа необходима специальная опалубка и определенный опыт в проведении таких работ.

Люк устанавливается над входом в погреб. Готовую металлическую конструкцию можно приобрести в продаже, размеры варьируются от 50×50 до 120×200 см. Для проемов нестандартных размеров люк изготавливают самостоятельно:

• раму ― из профтрубы или деревянного бруса
• крышку ― из влагостойкой фанеры или стального листа

Для предотвращения проникновения холодного воздуха люк необходимо герметично закрывать. Теплоизоляция крышки обеспечивается путем укладки слоя ЭППС толщиной от 50 до 100 мм. По контуру прилегания крышки к раме устанавливается надежный резиновый уплотнитель. В качестве уплотнителя можно применять материалы, предназначенные для пластиковых окон, поскольку они рассчитаны на воздействие различных условий эксплуатации и перепадов температур.

В регионах, где зимы характеризуются низкими температурами, наиболее эффективным способом обустройства входа в погреб является установка двойного люка. Первая крышка располагается на уровне земли, обеспечивая защиту от атмосферных осадков, а вторая – на уровне потолка. Пространство между крышками служит теплоизоляционным барьером.

В полузаглубленных и наземных погребах с наклонным или горизонтальным спуском вместо люка обычно устанавливают дверь. Чаще всего она изготавливается из цельной древесины хвойных пород, такой как сосна или лиственница, с толщиной не менее 40 мм. Более тонкие конструкции деформируются под воздействием влаги уже в течение года. Подобно люку, дверь необходимо утеплить с помощью экструдированного полистирольного пенопласта (ЭППС), а для обеспечения герметичности по периметру дверной коробки закрепляют резиновый уплотнитель.

Финишная отделка

Отделка погреба внутри должна быть функциональной, а не ориентированной на эстетику. Главная цель – обеспечение защиты стен и потолка, удобство уборки и поддержание стабильного микроклимата в помещении для хранения.

При оформлении стен погреба можно применять различные материалы:

• цементную штукатурку — выравнивает поверхность и защищает ее от влаги
• известковую побелку — это экономичный и действенный способ, формирующий щелочную среду, препятствующую росту плесени
• влагостойкую минеральную краску — не образует плотной пленки, пропускает пар и упрощает уход за поверхностью, но необходимо подготовить основание: очистить и высушить поверхность, нанести грунт глубокого проникновения и шпаклевку

Чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, полки и стеллажи монтируют с небольшим отступом от стен.

Освещение

Для освещения подвальных помещений необходимо использовать светильники с закрытым корпусом и соответствующим классом защиты IP44, лучше IP54 или IP65. Данные требования носят обязательный характер, так как постройка классифицируется как помещение, характеризующееся повышенной вероятностью поражения электрическим током.

Для защиты от механических повреждений и воздействия влаги кабель прокладывают в трубе из цельного ПВХ. Выключатель размещают снаружи или у входа. Источники света монтируют над проходами, а не над продуктами, и используют только светодиодные лампы: они почти не греются.

В случае неуверенности в своих навыках, целесообразнее обратиться к квалифицированным электрикам для выполнения работ мастера.

Как возвести наземный погреб самостоятельно

Строительство наземных конструкций встречается нечасто, как правило, когда на участке высокий уровень грунтовых вод и отсутствуют альтернативные решения. При соблюдении технологии в таких постройках также можно организовать хранение урожая и заготовок.

Ключевые стадии возведения наземного погреба:

1. Выполнение подготовительных работ включает в себя удаление верхнего слоя плодородной почвы, выравнивание территории и создание песчано-щебеночной подушки. Возможно, потребуется мелкоячеистую стальную сетку с заходом на края будущего фундамента. Это способ не пустить мышей и крыс внутрь через пол.
2. Для подземного погреба наилучшим вариантом является монолитная бетонная плита толщиной 15–20 см. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки от стен и одновременно выполняет функцию пола.
3. Стены возводят с использованием полнотелого кирпича, керамзитовых блоков, пеноблоков или газоблоков. Более массивные материалы обеспечивают большую температурную стабильность. Для защиты от влаги между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки укладывают рулонный гидроизоляционный материал.
4. Внешнее утепление конструкции. Наземные погреба особенно восприимчивы к колебаниям температуры. Снаружи ЭППС, пенополистирол или другой гидрофобный утеплитель защищают штукатуркой, закрепленной на сетке или профлистом, для защиты от солнечного света, грызунов и других внешних факторов.
5. Кровля и перекрытие. Свес кровли выполняется не менее 50 см для эффективного отвода дождевой воды от стен здания. Утеплению потолка уделяется особое внимание, поскольку через верхние перекрытия происходит наибольшая потеря тепла.
6. Вентиляция функционирует по тому же принципу, что и система вентиляции в подземном погребе: необходимы как приток свежего воздуха, так и его удаление. Воздуховоды выводятся через стены или крышу и защищаются навесами для предотвращения попадания влаги.
7. Для уменьшения теплопотерь и поддержания необходимой температуры в помещении предусматривают обустройство тамбура или монтаж дополнительной двери.

Обустройство системы хранения в погребе

На характеристики продукции влияют не только температура и влажность, но и порядок ее хранения. Проектирование внутреннего пространства погреба требует предварительного планирования, учитывающего его габариты и ассортимент хранимых продуктов.

Общие правила:

• Чтобы сохранить продукты дольше, желательно организовать отдельные места для хранения фруктов и овощей, поскольку яблоки в процессе созревания выделяют этилен – газ, который способствует ускоренному созреванию и ухудшению качества картофеля и других корнеплодов.
• Не устанавливайте полки вплотную к стенам, оставьте зазор минимум 10 см.
• Для хранения урожая используйте ящики, короба или закрома, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Использование герметичных контейнеров нежелательно, так как это может привести к более быстрому порчению овощей и фруктов из-за недостатка кислорода.
• Чтобы предотвратить падение, размещайте банки на устойчивых полках с бортиками. Тяжелые банки следует ставить на нижние полки, а более легкие – на верхние. Между банками необходимо оставлять зазор, чтобы они не касались друг друга и не растрескались из-за колебаний температуры.
• Делайте проходы между стеллажами не менее 60 см, а лучше от 90 см. Это снижает риск задеть полки и облегчает работу с запасами, особенно если вы используете погреб регулярно.

Саженцам и черенкам следует отвести место в наиболее прохладном участке. Для лука и чеснока, наоборот, необходимо выбрать сухое место, оптимально – на верхних полках вблизи вентиляционного отверстия.

Уход за погребом

Своевременный уход за помещением для хранения продуктов поможет предотвратить развитие плесени, появление сырости и нежелательный запах, а также обеспечит более длительное сохранение урожая и заготовок.

Основные правила ухода за погребом:

• Регулярное проветривание необходимо не только в осенний и весенний периоды, но и во время хранения. Обеспечьте приток воздуха, открывая люк или дверь в ясную, сухую погоду.
• Появление влаги на стенах или потолке требует проверки эффективности системы вентиляции и качества гидроизоляции. Незначительная влажность допустима, однако образование капель воды и мокрых участков указывает на проблемы с циркуляцией воздуха. В такой ситуации следует убедиться, что воздуховоды не заблокированы утеплителем или заслонками, и провести очистку труб от инея и загрязнений. Дополнительно можно рассмотреть установку принудительного вытяжного вентилятора в воздуховод.
• Рекомендуется проводить осмотр поверхностей не реже одного раза за сезон. При обнаружении первых признаков появления плесени необходимо провести очистку и обработку известковым раствором или антисептиком для бетона.
• Перед тем как убрать новый урожай, необходимо подготовить погреб: очистите его от старых запасов, вымойте полы, полки и стены, тщательно просушите помещение. Уберите все, что осталось от прошлогодних овощей. Желательно вынести деревянные ящики и настилы на солнце для просушки.
• Рекомендуется проводить осмотр входа и лестницы минимум один раз в год. Небольшие повреждения следует устранять незамедлительно.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Возведение погреба – задача непростая, требующая аккуратности и тщательности. Важно грамотно определить местоположение, подобрать подходящие материалы и установить оптимальную глубину, а также строго следовать всем этапам работы. В результате должно получиться хранилище с постоянной температурой в течение всего года. Обязательно необходимо обеспечить защиту помещения от влажности, плесени и грызунов.

Наиболее часто причины проблем в строительстве кроются не в ошибках, допущенных при возведении, а в недостаточном внимании к последующему уходу за зданием. Периодический осмотр подвальных помещений, проводимый несколько раз в год, поможет предотвратить необходимость в переделках и дорогостоящем ремонте.