Ремесленник

Образование трещин в бревнах (брусьях) банного сруба – это естественный процесс, обусловленный временем и практически не поддающийся полному предотвращению. Небольшие разломы, появляющиеся в древесных волокнах, обычно не влияют на долговечность и функциональность постройки. Поэтому многие владельцы деревянных срубов рассматривают такие дефекты не как проблему, требующую решения, а как обычную и даже привлекательную особенность.

Небрежное отношение к этому вопросу может привести к значительным финансовым потерям, поскольку дефект с шириной более 3–5 мм может распространиться на всю площадь бревна. Негативным результатом этого процесса может стать гниение древесины и заселение её насекомыми-короедами, предпочитающими укрываться в подобных местах.

Существуют различные методы, которые помогают успешно справляться с такими случаями и не допускать их повторения.

Причины появления трещин на бревнах

Обычно трещины возникают в течение первого года эксплуатации, поскольку в этот период происходит усадка сруба и усыхание бревен. Это связано с тем, что внутренние слои древесины высыхают медленнее, чем внешние. В то время как наружная поверхность бревна может быть уже сухой, в его центре влажность сохраняется. Разница во влажности вызывает неравномерное распределение напряжений вдоль волокон. Внешние слои испытывают растяжение, а внутренние – сжатие. В конечном итоге это приводит к разрыву волокон в поверхностных слоях, что и проявляется в виде трещин.

Величина возникающих напряжений определяется скоростью потери влаги древесиной; при более быстром высыхании величина эта возрастает. В результате дерево начинает интенсивнее раскалываться, образуя при этом широкие и глубокие трещины.

Профилактика образования трещин

Для предотвращения дефектов наиболее целесообразно подвергать бревна длительной естественной сушке перед применением. Равномерность просушки, затрагивающая все слои древесины, определяет отсутствие трещин в материале для сруба. При условии, что скорость усадки внутренних и внешних слоев будет одинаковой, влага из внутренних слоев сможет равномерно распределиться по внешним, которые затем будут испарять ее в атмосферу.

Для достижения оптимального баланса необходимо обеспечить продолжительную сушку, занимающую не менее двух лет. Бревна следует сушить в затененном, прохладном и сухом месте. Это позволит уменьшить влажность древесины до 20%.

При сушке бревен менее чем за год на их поверхности возникают трещины с шириной от 10 до 20 мм. Если же сушка занимает два года, то ширина трещин не превышает 1-2 мм. Сушка в течение года приводит к образованию трещин шириной около 6-10 мм.

Компенсационный пропил

Снижение напряжения в волокнах древесины достигается путем создания пропила в нижней или верхней части бруса. Этот пропил, известный как компенсационный или разгрузочный, обычно выполняется вдоль оси бруса или бревна на верхней поверхности. В зависимости от опыта мастера, компенсационный пропил может охватывать всю поверхность, либо паз заканчивается у торцов.

Пропил в бревне сруба перекрывается дополнительным брусом, предотвращая проникновение влаги. По мере усадки древесины пропил увеличится в размерах, а также уменьшится количество трещин, их глубина и ширина.

Компенсационный пропил представляет собой вырезанный паз с ровной поверхностью. Его толщина составляет 7-10 мм, а глубина – от одной трети до одной четверти диаметра бревна. Длина пропила не превышает одну треть диаметра, поскольку это помогает предотвратить появление широких трещин и расколов в бревне в процессе сушки. Для выполнения компенсационного пропила используют фрезер, бензопилу или оцилиндровочный станок.

Герметизация торцов бревен

Торцы бревен высыхают значительно быстрее, чем их внешние поверхности, поэтому именно они первыми подвергаются образованию трещин при интенсивной сушке. Чтобы избежать этого, необходимо заделать торцы герметиком, перекрыв тем самым возможность быстрого испарения влаги. В результате влага перестанет интенсивно покидать брус через торцы, а будет перемещаться во внешние слои, откуда она будет испаряться более равномерно.

Ранее для герметизации швов применяли известь, нанося её на торцы, в то время как современные методы подразумевают использование олифы, восковых растворов, масляной краски или масляного лака.

Заделка трещин в бревнах сруба

Наряду с профилактическими мерами, существует ряд методов устранения трещин, возникших в бревнах сруба. Это делается не только для маскировки уже существующих дефектов, но и для предотвращения развития гниения в древесине. Для заделки трещин в брусьях и досках используют сухие смеси, герметики и твердеющие составы.

Замазка из опилок и ПВА

Трещины на срубе можно заделать самодельной замазкой. Для ее изготовления потребуется смесь из опилок и ПВА. Эти компоненты нужно тщательно перемешать до консистенции шпаклевки, а затем заполнить ею щели. Шпателем замазку следует вдавить вглубь трещины.

После высыхания замазки возможно небольшое ее оседание, что приведет к образованию пустоты вдоль обработанного шва. В этом случае необходимо повторно заполнить этот участок ранее приготовленной смесью клея или шпаклевкой для дерева.

Забивка щелей

Для устранения глубокой и широкой трещины можно применить щепку, которую предварительно необходимо заточить клиновидной формой. Размер щепки должен быть равен длине трещины. Важно, чтобы она не проходила свободно в щель, поскольку ее придется забивать молотком с усилием. Чтобы обеспечить более прочное закрепление щепки, ее поверхность можно обработать клеем ПВА. После заделки трещины щепкой, на заделанный участок наносится шпаклевка или самодельная смесь из опилок и ПВА.

Заделка трещин шпаклевкой по дереву

Акриловые шпаклевки целесообразно применять для устранения незначительных трещин, не более 3 мм в ширину и глубину. Если размеры дефекта больше, то после высыхания акриловая шпаклевка может потрескаться.

Шпаклевки для дерева доступны в виде готовых пластичных смесей, которые обычно окрашены в цвет различных пород древесины. Эти шпаклевки отличаются быстрым временем высыхания, долговечностью, а также устойчивостью к воздействию влаги и мороза.

Заделка акриловым герметиком

Для герметизации трещин в древесине удобно использовать акриловые герметики, поставляемые в шприцах. Однако, следует учитывать, что для заполнения глубоких расщелин их применение нецелесообразно, поскольку оптимальная толщина слоя составляет не более 5 мм.

Трещины в брусьях могут быть глубже 5 мм. Если это так, внутрь трещины помещается полиэтиленовый жгут, после чего наносится герметик. Благодаря своим свойствам полиэтилен не взаимодействует с акриловым герметиком, что позволяет ему увеличивать растяжимость и формировать эластичную скрепляющую ленту.

Гипсование арбогипсом

Арбогипс – это эффективный состав для заделки трещин, отличающийся прочностью и продолжительным сроком службы.

Арбогипс – это гипс, растворенный в воде и дополненный определенным наполнителем. Обычно для этой цели применяют опилки, но в качестве наполнителя также могут использоваться дробленый кора, соломенная сечка и тирса.

Приготовление арбогипса – достаточно простая процедура. Для этого нужно смешать опилки с сухим гипсом и добавить воду. Если требуется более пластичная консистенция, можно добавить немного шампуня в воду. Рекомендуемое соотношение гипса и опилок – 1:3, а гипса и воды – 2:1.

После замешивания необходимо получить однородную, эластичную массу, которую важно хорошо вымесить, чтобы исключить наличие нерастворенных частиц. Приготовленную таким образом смесь следует использовать незамедлительно, поскольку она склонна к быстрому высыханию.

Арбогипс наносится шпателем в имеющиеся трещины и остается там до полного высыхания. Этот способ заделки щелей отличается высокой эффективностью, поскольку обеспечивает надежное сцепление с древесиной и гарантирует долгий срок службы.

Конопачение мхом

В сельских домах широкие трещины обычно заделывают мхом. Этот метод устранения дефектов сруба не ухудшает его эстетический вид и позволяет полностью исключить холодные мостики, которые могут возникать в местах глубоких трещин. Перед конопаткой сухой мох предварительно замачивают в воде, поместив его в подходящую емкость и залив водой примерно на тридцать минут. После этого воду сливают, а мох отжимают.

Подготовленный мох формируют в валики и помещают в трещины с помощью деревянной лопатки. Чтобы обеспечить плотность мха, необходимо постукивать молотком по лопатке, пока слой мха не станет упругим.

Мох полностью высыхает в течение двух-трех дней. В этот период наблюдается увеличение его объема и плотное закупоривание всех щелей. Излишки мха, выступающие после высыхания из заделанных щелей, можно легко удалить с помощью лепесткового круга.

Предложенные методы устранения трещин позволят уберечь бревенчатый дом и увеличить продолжительность его службы.