Самостоятельное возведение кирпичного забора

Кирпичный забор скрывает участок от любопытных взглядов и подчёркивает архитектуру дома, построить его можно самостоятельно. Для этого не требуются особенные навыки или сложные инструменты. Расскажем о видах кирпичных заборов, особенностях кладки, выборе материала и технологии строительства, чтобы у вас получилось прочное и красивое ограждение.

Плюсы и минусы забора из кирпича

Изучайте достоинства и недостатки кирпичного забора, если выбираете капитальное ограждение и еще не решили о материале.

Среди преимуществ забора из
кирпича:

• прочность и надежность
• срок службы — десятки лет без ремонта
• не требует покраски, обработки
  антисептиками
• Обеспечивает тишину, защиту от ветра и посторонних взглядов.
• Устойчив к воздействию влаги, плесени, грибка и химических веществ.
• придает участку статусный аккуратный вид
• Легко комбинировать с деревом, металлом и профнастилом.
• широкий выбор цветов и фактур

Но выделяют и недостатки:

• высокая стоимость стройматериалов и работ
• Фундамент нужен по всей протяженности ограды.
• кладка отнимает много времени и сил
• Требуются точные вычисления и практический опыт строительства из кирпича.
• исправить ошибки сложно и дорого

Виды кирпичных заборов

Кирпичные ограждения подходят для домов частного сектора, но перед началом строительства следует определиться с типом ограды. Рассмотрим наиболее распространенные виды и их характеристики.

Сплошная кладка

Это массивное ограждение без просветов, в котором кирпичом облицованы все пролетные участки между опорами по всей высоте. Несмотря на монолитность вида, такой забор всегда включает столбы, обеспечивающие устойчивость и равномерное распределение нагрузки.

Толщину кладки можно выбирать:

• 
  Ограждение из полкирпича – экономичный выбор для невысоких заборов высотой 12 сантиметров.
  
• 
  В кирпиче размером 25 сантиметров по длине достигается оптимальная прочность при невысоком расходе материала.
  
• 
  Вариант высотой полтора кирпича (38 см) популярен для сооружения прочных и высоких ограждений.
  

Плюсы:

• Эффективная изоляция от шумов, пыли и любопытных глаз.
• Красивая и надёжная конструкция прослужит до 70 лет без необходимости ремонта.
• 
  Кирпичи в пролётах не нуждаются в окрашивании, обладают стойкостью к воздействию влаги, мороза и грибка.
  
• Разрешает декорирование: узоры и подсветку.

Минусы:

• Строительство бывает трудоемким и продолжительным, особенно если делается самостоятельно.
• высокая стоимость и расход материала
• Потребуется ленточный фундамент протяженностью вдоль всего сооружения.
• ошибки в расчетах трудно исправить

С коваными элементами

Кирпичный забор с металлическими элементами — надежное сооружение с лаконичным, но элегантным внешним видом.

Выделяют несколько вариантов исполнения:

• 
  Между кирпичными опорами монтируют стальные фрагменты, высота подошвы не превосходит 50 сантиметров.
  
• 
  Кирпичом возводят столбы и основание пролётов, верхние части секций (около половины высоты) украшают коваными элементами.
  
• 
  Декоративная ковка выполнена в верхней части пролетов: основные элементы построены из кирпича, а верхнюю линию украшают металлическими деталями — для визуального акцента и защиты.
  

Преимущества:

• Прекрасное соединение камня и металла придаёт участку утончённый вид.
• срок службы до 70 лет без капитального ремонта
• Разнообразие дизайнерских решений достигается благодаря формам художественной ковки и выбору цветов.

Недостатки:

• Цена высока, особенно при заказе художественной ковки.
• необходимость искать подрядчика для ковки
• Строительству требуется прочный фундамент и качественная сварка деталей.
• Установка с погрешностями приводит к деформации конструкции.
• 
  Листы из стали и сварочные соединения требуют постоянного ухода – очистки и защиты от ржавчины.
  

В комбинации с деревом

Кирпич и
дерево
Хорошее сочетание. Забор получается теплым на вид, словно деревянный, но при этом более надежным. Такое ограждение выглядит аккуратно, органично вписывается в ландшафт большинства частных домов и подходит для участков практически любого стиля застройки.

Доски
В пролетах устанавливают вертикально, горизонтально, наклонно, рядами или с промежутками, подобно жалюзи. Лиственница и термодревесина — частые выбор при строительстве из-за большей прочности. Для защиты древесину обрабатывают .
краской,
маслом
или
лаком, а между между ним и кирпичом укладывают
рубероид
или
гидроизоляционную ленту.

Плюсы:

• 
  Кирпич придает дереву эстетическую ценность, делая его визуально более утонченным, защищая от порчи и продлевая срок службы всей постройки.
  
• 
  Предлагаются разные дизайнерские решения: доски можно установить вертикально, горизонтально или по диагонали, с зазорами между ними или без.
  
• Повреждённое дерево можно заменить, не разбирая заграждение.

Минусы:

• 
  Деревню нужно постоянно поддерживать: обрабатывать пропитками, покрывать лаком и обновлять защитное покрытие.
  
• Деревянные детали служат не так долго, как кирпич.
• Для монтажа необходимы знания работы с двумя типами материалов.

С секциями из профнастила

Забор из кирпича с пролетами из
профлиста
Это надёжное и простое решение. Кирпичные столбы обеспечивают прочность, а профнастил — долговечность и лёгкость монтажа. Между опор устанавливают перекладины.
лаги, на которые с помощью
кровельных саморезов
Устанавливают профнастил, а сверху кровельные листы накрывают.
заборной планкой
для придания ограждению законченного вида.

Существуют альтернативные способы возведения секций кирпичного забора.

• евроштакетник
  — наглядная модель доски, созданная из металла
  
• сетка рабица
  или
  сварная
  — для легкой конструкции, открывающей вид на участок

Преимущества:

• высокая прочность, срок службы до 50–70 лет
• Влагостойкость, ветроустойчивость, морозостойкость, сопротивляемость грибковым поражениям и гниению.
• Совершенно скрывает участок от чужих глаз.
• Стоимость изготовления меньше, чем у цельного кирпичного ограждения.
• Самостоятельное строительство легче осуществить с имеющимися навыками.

Недостатки:

• профнастил может деформироваться при ударе
• Под воздействием солнечных лучей металл тускнеет.
• при слабом крепеже возможен шум при ветре

Какой кирпич выбрать

Выбор материала определяется климатом, типом почвы на участке, архитектурой здания и ландшафтом. Кирпич должен гармонировать по цвету и стилю, а также обладать прочностью.

Используя разные виды кирпича для строительства столбов и пролетов, часто поступают многие.

• 
  Чтобы сэкономить, столбы для забора делают из прочного и недешёвого кирпича, а пролёты – из более простого и доступного материала.
  
• 
  Для создания особого дизайна забора подбирают разные виды кирпича для декоративной отделки и несущих конструкций.
  

Для коротких заборов чаще всего подбирают один вид кирпича — он проще и дешевле в приобретении и монтаже. Для протяженных и возвышенных ограждений можно применять разнообразный кирпич, гармонично сочетая цвета, фактуры и учитывая воздействие на элементы.

Для столбов

Для опор предпочтительнее выбирать материалы с несущей способностью.
полнотелый кирпич
с марочной прочностью Устойчивость к морозу должна быть не ниже F100 — материал выдержит не менее 100 циклов замораживания и оттаивания без повреждений.

С учетом этих параметров подходят следующие решения.

• Керамический, он же красный. Может быть
  рядовым
  (для несущей кладки) и
  облицовочным
  Разница обусловлена качеством обработки. Первый предназначен для внутренних слоёв кладки, где его не видно и прямые воздействия осадков, ветра и морозного климата отсутствуют. Он более доступен по цене. Красивый и ровный облицовочный кирпич предназначен для наружных слоёв забора. Он также несёт нагрузку, и марочная прочность его может не уступать рядовому. Стоимость облицовочного кирпича выше из-за дополнительной обработки поверхности.
  
• 
  Клинкерный кирпич производят из огнеупорной глины при высоких температурах. Его цена выше среднего уровня. Для единообразия цвета необходимо использовать кирпичи одной партии.
  
• 
  Получают путём прессования смеси цемента, известняка и мрамора под высоким давлением. Весьма плотный материал, способный выдержать до 200 циклов заморозки. Геометрически точный, однако дорогой и тяжёлый.
  

Силикатный
Белый кирпич не так часто используется для ограждений. Его прочность марки колеблется от М100 до М200.
Влага и сильные морозы негативно влияют на него, поэтому его можно применять только в сухом климате при обязательной гидроизоляции, окрашивании или обработке антисептиком.

Для пролетов

Варианты кирпичей для секций забора часто совпадают с вариантами для столбов. В отличие от опор, для секций допустимо применять не только полнотелые, но и
пустотелые изделия.

Устойчивость к морозам должна составлять F100–150, особенно в регионах с холодным и влажным климатом. Требования к плотности меньше, поскольку пролёты не испытывают существенной нагрузки.

Использовать силикатное изделие можно, только если планируется штукатурка или покраска.
гидрофобизатораЭто особый препарат для защиты от влаги, увеличивающий срок эксплуатации материала.

Расчет количества кирпича для забора

Если строить «на глаз», то часто получается недостаточно материала или слишком много. В первом случае стройка затягивается, во втором — обойдется дороже, чем при должном планировании.

Для сокращения времени работы и предотвращения превышения бюджета произведите простой подсчет числа кирпичей.

1. 
   Вычислите общую длину будущего забора. Измерьте периметр всей территории или лишь ее секции, где планируется установка ограды.
   
2. 
   Определите желаемую толщину кладки, к примеру, в пол кирпича (12 сантиметров). Высота конструкции варьируется от полутора до двух метров.
   
3. 
   Определите число столбов. Разделите общую протяжённость на нужный промежуток между опорами. Для забора высотой до двух метров оптимальным интервалом считается два с половиной—четыре метра. Пример: для ограды длиной двадцать метров и шагом в четыре метра получится шесть столбов (с учётом начального и конечного).
   
4. 
   Определите площадь пролетов ограждения. Для этого из общей длины отнимите суммарную ширину столбов. Умножьте полученную длину на высоту забора — это и будет площадь пролетов. Например, при длине 20 метров и шести столбах с шириной 0,38 метра площадь пролетов составит (20 — 6 * 0,38) м * 2 = 35,44 м².
   
5. 
   Площадь кладки всех столбов равна примерно 18 квадратных метров.
   
6. Сумма площадей пролетов (35,44 м²) и столбов (18 м²) приблизительно равна 54 м² кладки.
7. 
   Тип кирпича и способа кладки следует учитывать. При кладке в полкирпича с учетом растворных швов для 1 м² требуется 51 кирпич стандартного формата. Результат получится 2754 штуки.
   
8. 
   Добавьте запас в 10 процентов, примерно 276 кирпичей, на случай обрезки и брака. В итоге потребуется около 3030 кирпичей.
   

На что обратить внимание при расчёте для точности?

• 
  При применении комбинаций из кирпича с другими материалами (профнастил, дерево или ковка), рассчитывайте площадь исключительно кирпичной части.
  
• 
  Для выполнения сложных работ по вышивке рекомендуется обратиться к специалисту.
  специалистом

Возведение кирпичного забора своими силами.

Самостоятельное возведение забора возможно, однако процесс нуждается в подготовке, точных расчетах и следование технологии. Неточности на стадии фундамента или кладки могут сказаться на прочности всего сооружения.

Анализируем этапы постройки кирпичного забора сплошным способом.

Инструменты и материалы

Прежде всего понадобятся электроинструменты:

• бетоносмеситель
• дрель-шуруповерт
  с
  миксер-насадкой
  (можно
  взять в аренду)
• ручной ямобур
  или
  мотобур
• сварочный аппарат
• глубинный вибратор
• перфоратор
  с
  буром по кирпичу
  Чтобы предохранить столбы от дождя и снега, устанавливают стальные колпаки.
  
• болгарка (УШМ)
  с
  алмазным диском

Будут полезны также ручной инструмент и средства защиты.

• строительный уровень
  или
  нивелир
• рулетка
• отвес
• разметочный шнур
  с причалками для кладки кирпича
• штыковая лопата
• кельма
• молоток-кирочка
• резиновая киянка
• строительное ведро
• лейка
• корщетка
• шпатель для расшивки швов
• кисть
  для нанесения грунтовки
• угольник
• очки
• перчатки

Из материалов будут нужны:

• кирпичи
  — на ваш выбор
• колпаки для столбов бетонные
  или
  стальные
• колпаки для пролетов бетонные или стальные
• цемент
  марок М400 и
  М500,
  песок,
  щебень
• арматура 10–12 мм
• сетка кладочная
  или
  проволока
  из нержавеющей стали 3,5–3,8 мм
• грунтовка для бетона
• профильные трубы 60×60 мм
  с
  заглушками
• рубероид
  на битумной основе ― для гидроизоляции
• строительные доски
  или
  фанера
  ― для опалубки
• саморезы по дереву
• саморезы кровельные или морозостойкие
  жидкие гвозди
  — для крепления стальных колпаков
• стальной квадрат
  10х10 мм — в качестве металлических реек

Подготовка и разметка участка

Перед началом возведения сооружения требуется надлежащая подготовка и разметка участка.

Что нужно сделать:

1. 
   Освободите территорию от мусора, корней и старых построек.
   
2. 
   Выznaczте линию забора. Установите колышки в углах будущей ограды.
   Протяните между ними разметочный шнур так, чтобы он проходил ровно по прямой без провисаний.
   
3. 
   Определите глубину траншеи, которая должна быть на 20–30 см ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе, обычно около 1,2–1,5 м. Практика показывает, что фундамент часто делают менее глубоким. В случае отсутствия опыта лучше предварительно проконсультироваться со специалистом.
   специалистом.
4. 
   Определите глубину траншеи. Длина основания обязана превышать предполагаемую ширину укладки не менее чем на 10-15 сантиметров. Это необходимо для надежности строения.
   

Заливка фундамента

Фундамент служит основой кирпичного забора.
Поддерживая вес всей конструкции, фундамент обязан быть устойчивым и не разрушаться со временем. Это особенно важно для непрерывной кладки, где давление на основание велико.

Кирпичные ограждения нуждаются в надежном основании. Для строительства применяются различные виды фундаментов.

• 
  Для сооружений высокой прочности применяют ленточное устройство, которое заливается по всему контуру ограждения.
  
• 
  Столбчатые конструкции предназначены исключительно для установки под опоры и используются в сооружениях с пролетами из лёгких материалов, таких как профнастил.
  
• 
  Ленточно-столбчатый — это комбинированный вариант ограждения, подходящий для кирпичных построек.
  
• 
  Каменный тип сплошной основы изготовлен из бутового камня и способен выдержать значительные нагрузки.
  

Для нашего случая возведем прочный ленточный фундамент, для которого оптимальным выбором будет цемент марки М500, особенно при повышенной влажности.

Выкопав траншею по разметке, выровняйте дно и утрамбуйте его ногами.

Протяните шнур по центру ямы и по нему обозначьте места для столбов, выдерживая равные промежутки — примерно от 2,5 до 4 метров. Чем больше нагрузки будут испытывать пролеты, тем чаще ставьте опоры. В намеченных местах в дне траншеи выкопайте ямы глубиной 40–50 см для установки профильных труб. Для этого воспользуйтесь ручным или электрическим буром.

Вмешайте бетон с соотношением цемента, песка и щебня 1:2:4 в бетоносмесителе. Добавьте воду по ощущениям: смесь должна быть средней густоты, не слишком жидкой и не слишком плотной.

В ямы установите трубы с сечением 60×60 мм для будущих столбов. Их зафиксируйте распорками из арматуры или досок. Заполните отверстия бетонным раствором. Удалите воздух из смеси длинным куском арматуры, помещая его в раствор и двигая вверх-вниз. Проверьте вертикаль труб строительным уровнем или нивелиром, и скорректируйте при необходимости. Дайте бетону застыть в течение 2–3 дней.

Соорудите опалубку для надземной части фундамента из досок или фанеры, возвышающуюся над уровнем земли на 20–30 см. Используйте дрель-шуруповерт и саморезы по дереву. Засыпьте землей внешний периметр опалубки и утрамбуйте ее.

Защитите опалубку рубероидом для предотвращения потери влаги бетоном во время застывания и обеспечения гидроизоляции в дальнейшем.

В яме приготовьте подушку из песка и щебня слоем по 10-15 см, каждый слой утрамбуйте. Это увеличит прочность сооружения.

Изготовьте каркас из арматуры. Сварите к столбам 2-3 направляющих прута с помощью сварочного аппарата, как показано на рисунке.

К направляющим прутьям приварите по 2 продольных.

Смешайте бетон таким же образом. Установите бетоносмеситель максимально близко к траншее и переливайте в нее раствор по мере готовности для ускорения процесса. Залейте бетон в опалубку с минимальными паузами. Удалите воздух глубинным вибратором или арматурой, разровняйте поверхность шпателем. Снимите опалубку через 3–5 дней, продолжить работу можно через неделю. Полную прочность бетон приобретет через 28 суток.

Лучшие условия для заливки фундамента под забор – температура от пяти до двадцати градусов Цельсия без сильного солнца и осадков. Жар может привести к быстрому испарению влаги и появлению трещин в бетоне, а дождь – размытию верхнего слоя. При температуре выше двадцати пяти градусов Цельсия смачивайте поверхность водой, накрывайте пленкой, чтобы фундамент не растрескался при высыхании.

Приготовление раствора для кладки кирпича

Качество кирпичного забора определяется качеством приготовленного раствора.

Для возведения кирпичного забора применяют традиционную смесь из цемента и песка.

• 1 часть цемента
• 3–4 части просеянного песка
• вода — по консистенции (обычно 0,5 части)

Раствор готовят с помощью дрели, снабжённой насадкой для смешивания, или в бетоносмесителе. Текстура должна быть густой, с лёгким окаймлением на поверхности.

Улучшение качества раствора для кладки кирпича.

• 
  Используйте исключительно чистые материалы. Песок не должен содержать глину, мусор или растительные остатки. Вода — без масел, бензина и других примесей.
  
• 
  Лучше всего использовать для песочного фундамента карьерный или речной песок, предварительно просушенный и просеянный через сито с диаметром ячейки не более 2,5 миллиметров.
  
• 
  Готовьте раствор частями, по мере необходимости. Через час с половиной — два работы с ним затрудняется, так как начинается застывание.
  
• 
  В жаркую погоду рекомендуется подсолить раствор.
  специальный пластификаторОн повышает эластичность смеси, благодаря чему та сохраняет влагу дольше. В быту можно использовать немного моющего средства (1 чайная ложка на ведро смеси).
  

В строительных гипермаркетах также продают
Сухие смеси для кирпичной кладки. Смеси достаточно развести водой по инструкции. Такой вариант предпочтут, когда важна скорость и понятный результат без излишней сложности. Но готовые смеси стоят дороже, чем раствор, приготовленный самостоятельно.

Установка опорных столбов

Во время заливки фундамента поставили металлические опоры. Осталось выложить кирпичную кладку вокруг них и точно сформировать каждый столб.

Перед кладкой фундамента нужно подготовить его поверхность. Очистите её от грязи, мусора и пыли, затем нанесите грунтовку для бетона кистью.

Выложите первый ряд насухо для определения точной схемы кладки, расчета зазоров и проверки симметрии. Расположите кирпичи вокруг трубы, оставив зазор 10–12 мм под раствор. Используя угольник и уровень, удостоверьтесь в ровном расположении кирпичей с одинаковым отступом со всех сторон. Это упростит дальнейшую кладку и поможет избежать перекосов.

Чтобы кирпичи не забирали влагу из раствора, перед укладкой погрузите их на минуту в воду. Уложите на фундамент металлические рейки, как на фото, чтобы сформировать периметр под смесь для кладки. Нанесите её кельмой вровень с рейками (толщина слоя около 1 см), разровняйте.

Поместите на смесь кирпич, постучав его киянкой. Проверьте горизонталь уровнем. Не удаляйте рейки. При укладке, как на фотографии, расстояние от профильной трубы до кирпича должно быть приблизительно 4 см.

Вставляя следующий кирпич, положите рейку между ним и предыдущим в вертикальный шов для поддержания толщины в один сантиметр.

После каждого ряда вертикальные швы заполняйте кладочным составом. Чтобы он не вытекал наружу и его можно было утрамбовать шпателем, подставляйте вертикальную рейку. Пустоту между трубой и кирпичной кладкой также заливайте раствором, по возможности уплотните тонкой арматурой или рейкой.

После укладки первых трех рядов сетку-рабицу разрежьте пополам от будущих пролетов. В качестве альтернативы можно использовать нержавеющую проволоку, которую укладывают на кирпичную кладку (как на фото), фиксируют раствором и продолжают работы. Каждые 3–4 ряда делайте закладными для установки пролетов.

После укладки 5–6 рядов удалите рейки из горизонтальных и вертикальных швов. Снимите их пальцем или шпателем. Выровняйте кладочный состав кистью или специальным шпателем для расшивки швов.

При креплении пролетов из дерева, профнастила или других материалов к столбам во время укладки опор на необходимой высоте следует предусмотреть металлические пластины или зазор под крепеж. В данном случае это не требуется, так как забор будет сплошным из кирпича.

После достижения нужной высоты столбов еще раз проверьте вертикаль и горизонт уровнем. Оставьте конструкцию набираться прочности 2–3 дня. Установите колпаки, которые защитят кладку от осадков. Бетонные устанавливают на тот же раствор, что и для кладки. Стальные фиксируют на морозостойкий клей или кровельные саморезы после предварительного просверливания отверстий в столбах перфоратором с буром по кирпичу.

Кладка пролетов забора из кирпича

По завершении монтажа столбов приступайте к кладке кирпича в промежутках между ними. В случае комбинированного ограждения на данном этапе необходимо установить крепежи для секций из других материалов.

• 
  В процессе кладки столбов в швы между кирпичами помещают металлические закладные. При отсутствии предварительной проработки их устанавливают следующим образом: просверливают отверстия в столбах перфоратором с буром по кирпичу и фиксируют закладные.
  химический анкер для полнотелого кирпичаЗатем приварите к элементам ковки металлические детали или закрепите их.
  болтами.
• 
  Из профлиста сооружают секции. Начальная часть аналогична описанной выше: устанавливают закладные, к которым приваривают или прикручивают металлический каркас из лаг. Затем к лагам крепят листы профнастила: накладывают друг на друга с нахлестом не менее 10 см, делают сквозные отверстия дрелью-шуруповертом со сверлом по металлу чуть меньшего диаметра кровельных саморезов и прикручивают листы.
  
• 
  В столбах к закладным приваривают металлический каркас из профильных труб, на него крепят деревянные доски.
  

Перекрытия изготовят из кирпича.

Разложите первый ряд кирпичей без раствора для подсчёта элементов и необходимой подрезки. Учтите ширину швов: стандартно 10 мм, допускается отклонение в 2–3 мм в любую сторону. Настройте начальное положение, чтобы обрезки были симметричными.

Растяните шнур между опорами, закрепив его на столбах причалками в первом ряду. С помощью уровня или нивелира убедитесь, что шнур идет строго горизонтально. Это обеспечит ровную линию кладки по всей длине пролета. Удалите кирпичи, выложенные «на сухую».

Сформируйте подложку для кладки. Очистите верх фундамента от пыли, грязи и мусора. Смочите поверхность водой из лейки, чтобы улучшить сцепление раствора. Начните кладку с одного из столбов. Кельмой нанесите смесь на боковую сторону кирпича и его основание. Для аккуратности можно использовать металлические рейки как ограничители раствора. Поместите первый кирпич по линии шнура, простучите киянкой, проверьте горизонталь и вертикаль уровнем.

Поднимая шнур выше для последующих рядов, проверяйте его горизонтальность.
Через два-три ряда от нижних швов можно извлечь металлические рейки. Излишки раствора удаляйте кельмой или небольшим куском арматуры. Швы разглаживайте кистью до их застывания.

При достижении закладных из сетки или проволоки, закреплённых в столбах, разместите их между рядами кирпичей в пролётах и замаскируйте раствором.

Для резки кирпичей используйте болгарку оснащенную алмазным диском. Работайте в защитных очках и перчатках. Чтобы предотвратить смещение или перекос, начинайте новые ряды попеременно с каждой стороны пролёта.

Разберите швы. После того как раствор немного застынет, воспользуйтесь маленьким круглым шпателем, чтобы слегка углубить швы.

Если не удастся выполнить весь объем кладки за одно завершение работы, накройте промежутки пленкой или рубероидом. Это защитит раствор от смывания осадками. До начала следующей порции работ увлажните кирпичи водой.

После достижения нужной высоты пролетов завершите их рядом колпаков. Крепите стальные на морозостойкий клей, бетонные — на ту же кладочную смесь. Накройте забор пленкой на семь дней, чтобы свежий раствор не размыло дождем и он не пересох на солнце. Полную прочность ограждение получит через 28 дней.

Деформационные швы

Деформационные швы предохраняют кирпичный забор от трещин, вызванных осадкой, температурными колебаниями и движением почвы.

Где устраивают деформационные швы:

• 
  В зонах, где стена меняет толщину (например, переход от кладки в полкирпича к стене в один кирпич).
  
• В местностях с возвышениями и понижениями, например, когда ограждение располагается по уклону
• на длинных прямых участках — каждые 10–12 м
• 
  Вдоль крайних опор первые швы начинаются не ближе, чем через 5–6 метров от углов.
  
• 
  Переход от глухой кладки к комбинированной, например, между кирпичом и профнастилом.
  
• В точках соприкосновения с домом, воротами и калиточкой.

В основном для заделки швов используют упругие прокладки.
силиконовыми
или
полиуретановымиКроме того, применяют компрессионные повязки из пенополиэтилена. Для крупных сшивок возможно использование
минеральную вату
с последующей герметизацией.

Создать деформационный шов легко.
Во время укладки кирпича оставляют промежуток, не заделывая его раствором. В него можно положить временную прокладку, например.
экструдированный пенополистиролПосле высыхания смеси прокладку удаляют, а образовавшееся пространство заполняют материалом для герметизации.

Как ухаживать за кирпичным забором

Важно заботиться о кирпичном заборе, чтобы он прослужил долгое время и оставался аккуратным.

• 
  Очищайте ограждение не реже раза в год. При лёгком загрязнении можно использовать воду с…
  моющим средством
  и
  щетка
  Рекомендуем использовать при интенсивной степени загрязнений.
  мойку высокого давленияВыбирайте наименьшую силу воздействия, чтобы не навредить кладке и швам.
  
• 
  На кирпичах появились белые пятна из-за солей, которые можно удалить водой.
  специальными средствами
  Для кирпичных поверхностей используйте слабый раствор уксуса. После обработки обязательно промойте забор чистой водой и дождитесь его высыхания.
  
• 
  Ежегодно осматривайте швы на наличие трещин или пустот. В случае обнаружения повреждений очистите участок и залейте его свежим цементно-песчаным раствором.
  
• 
  Для защиты кирпича от поглощения воды и увеличения срока его эксплуатации каждые 5-7 лет наносите гидрофобизатор.
  
• 
  Убедитесь, что возле фундамента не застаивается вода. Избыток влаги у основания — главная причина образования трещин и солей. Если нужно, подсыпьте участок или установите дренаж.
  

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Кирпичный забор — надежное, долговечное и простое в уходе ограждение для частного дома, возведение которого возможно своими руками. Существуют различные варианты его исполнения: сплошная кладка, с коваными элементами, комбинация с деревом, сеткой или профнастилом.

Для каждого из этих вариантов необходимо построить надежный фундамент. Чаще всего применяют ленточный. Выбор кирпича для столбов и пролетов зависит от климата региона, требований к внешнему виду и бюджета на строительство. Популярны керамический рядовой и облицовочный кирпич, клинкерный и гиперпрессованный.

Если задание сложное или не хватает времени, обратитесь за помощью.
мастерам-каменщикам.