Огород в мае: что нужно обязательно сделать в эту пору

Май в большинстве регионов России – наступление настоящей теплой весны. Конечно, в Краснодаре и Ростове уже собирают первые грунтовые огурчики. Но в средней полосе только прошли последние сроки заморозков. И огород в мае – время высадки рассады в открытый грунт. Май – месяц, который весь год кормит. От своевременной высадки и приживаемости рассады напрямую зависит урожайность грядок.

Огород в мае: война с сорняками

Война с сорняками, начатая в апреле, будет продолжаться все лето. Сорная трава – конкурент культурных растений. Сорняки забирают питание и влагу у культурных растений. Кроме того, по сравнению с рассадой или проросшими семенами сорняки обладают большей живучестью, активнее размножаются и быстрее растут. Поэтому важно не упустить момент, когда трава еще маленькая. Тогда их можно срезать или подковырнуть тяпкой или плоскорезом Фокина. Более крупные растения придется подкапывать или вырывать с корнем вручную.

Важно регулярно уничтожать сорняки. Тогда через несколько лет даже на запущенном огороде количество нахлебников уменьшится. И избавляться от сорной травы будет намного легче.

Что делать, если площадь огорода большая, а сорняков много

Идеальный способ избавления от сорной травы – несколько раз перекопать землю и тщательно выбрать корни. Эту процедуру придется проводить несколько лет подряд. Затем будут расти те сорняки, семена которых принесло ветром или птицами от соседей.

Но если площадь огорода большая, придется использовать другие способы борьбы. Один из вариантов – часто проходить всю площадь огорода плоскорезом Фокина и срезать сорняки, пока они еще маленькие. В долговременной перспективе это даст тот же эффект, что и перекопка. Но орудовать плоскорезом на засаженных грядках сложно. Придется комбинировать: междурядья обрабатывать плоскорезом, в рядках и на грядках использовать тяпку или вырывать траву руками.

Гербициды

Сейчас набирает популярность и химический способ борьбы с сорной растительностью. Применяют гербициды избирательного внутреннего действия. Они уничтожают только сорные травы. Внутреннего действия – значит, препарат попадает внутрь растения и воздействует на растение в целом или корневую систему, а не только снаружи.

Обработка гербицидами проста. Это опрыскивание сорняков. Следует соблюдать правила безопасности:

• надевать респиратор, резиновые перчатки, плотную одежду с длинным рукавом и закрытой шеей;
• при попадании ядохимиката на кожу или в глаза немедленно промыть большим количеством чистой воды;
• не работать при сильном ветре и дожде (кстати, в дождь гербициды смоет, и избавиться от сорняков не получится);
• опрыскивать с наветренной стороны от обрабатываемого участка.

[info]При выборе гербицидов как способа борьбы с сорной растительностью нужно разумно оценивать риск для здоровья. Постоянно появляются данные об эффекте нелинейного воздействия малых доз химикатов, о косвенном влиянии на живых существ. Химикаты по своему воздействию сходны с антибиотиками и влияют на бактерий в организме человека и животных.[/info]

Перед использованием нужно внимательно изучить инструкцию препарата. На нем ставится маркировка «Л» – это означает, что препарат безвреден для человека и домашних животных. Химикат не должен быть просрочен! На упаковке указывается срок ожидания – длительность промежутка времени между созреванием урожая и временем опрыскивания. К моменту сбора урожая гербицид должен полностью разложиться. Если не успевает – использовать этот химикат уже нельзя. Несколько дней после обработки нельзя работать (и прогуливаться) в саду и огороде. Против многолетних сорняков разумно проводить обработку поздней осенью.

Огород в мае: как уменьшить вред от заморозков

Самый простой способ: обильный полив. Очень влажная почва имеет большую теплоемкость и практически не замерзает. Уменьшает вред от заморозков водоем на участке. Есть польза и от емкостей с водой – бочек, ванн, баков из пластика. Еще один способ: задымление. Заранее готовят костры с влажной листвой и ветками. Вечером разводят костры.

Еще один способ борьбы с заморозками: не поддаваться панике. Не все огородные культуры страдают от заморозков. Картофель, топинамбур, капуста, морковь, репа, чеснок, лук-чернушка, пастернак могут без проблем перенести заморозки в 2-3 градуса. Картофель и топинамбур можно окучить. Но даже если подмерзнут ростки – это не повлияет на урожайность. Даже подмерзание цветов не повлияет на урожайность картофеля.

Хорошо переносят заморозки горох, бобы, укроп, шпинат, щавель, мангольд, листовая горчица, кресс-салат, свекла с 3-4 настоящими листьями. Молоденькие всходы свеклы от мороза могут пострадать. Рекордсмены по выносливости: петрушка, дайкон, редис. Они вполне могут выжить и при морозце в -5°С. Устойчивы к морозцу и зимующие многолетние культуры.

А вот помидоры, баклажаны, перцы, кабачки и бахчевые заморозки не выносят. Рассаду лучше посадить после заморозков. Но если не повезло – обильно полить и организовать укрытие из пленки, агроволокна, соломы, листвы. Только стоит иметь в виду, что солому и листья придется убрать – мульчирование проводят только тогда, когда земля хорошо прогрелась.

Подготовка почвы

Почву под грядки нужно успеть приготовить в марте-апреле: разровнять, заграбить, удобрить, смешать удобрения с землей. Если не успели – тогда придется заниматься подготовкой почвы в мае. Перед посадкой можно удобрять хорошо перепревшим компостом или навозом. Навоз должен созревать не меньше 4 лет. Удобрение тщательно смешать с землей. Желательно полить. Готовые удобрения в мае можно вносить только в жидком виде. Иначе можно обжечь рассаду и взошедшие ростки.

На участках, засеянных сидератами, срезают ростки и заделывают в землю. И опять пригодится плоскорез Фокина. Важно подрезать ниже уровня земли, иначе сидераты опять пойдут в рост. Можно пройтись и тяпкой. Затем заделывают обрезанные травы в землю при помощи тяжелых грабель.

Закаливание рассады

За две недели до посадки рассаду начинают закаливать. Неженки на подоконнике должны привыкнуть к ветру, колебаниям температур и особенно к ультрафиолетовому излучению. Для этого их выносят в теплицу и открывают окна, оставляют на балконе с открытым окном, выставляют в парник и снимают днем пленку или открывают крышку. Сначала выставляют на солнышко на пару часов, затем время солнечных процедур увеличивают. Можно выносить в сад в полутень на целый день или оставлять на балконе с таким расчетом, чтобы солнечные лучи попадали на рассаду не целый день. Если рассаду высеяли в парнике или тепличке, ее также открывают для солнечных лучей и свежего сухого воздуха.

Огород в мае – время высадки рассады

В начале мая рассаживают рассаду в теплице для получения ранних помидор и перцев. Оговоримся: в средней полосе и в северных регионах – там, где еще долго будут прохладные ночи. В это время обычно убирают грядки редиса, дайкона, первой петрушки и укропа – они уже могут расти в открытом грунте.

Как только пройдет угроза заморозков, нужно высаживать рассаду. В первую очередь – холодостойкую капусту всех видов. Затем более теплолюбивые культуры: томаты, перцы, бахчу, баклажаны, кабачки, патиссоны, тыквы.

Рассадные культуры требуют хорошей заправки грядок удобрениями. Но важно не переборщить – иначе нежные растеньица получат ожоги. После посадки рассаду желательно полить. Но если почва мокрая, это не столь обязательно. При посадке важно учесть будущие размеры растений. Слишком густая посадка приведет к потере урожая.

Способов посадки рассады существует ровно столько же, сколько и огородников. Важно найти свой – наилучший. Следует иметь в виду, что рассаду капусты, перцев, кабачков, огурцов, бахчи нежелательно заглублять.

Зато помидоры можно закапывать по самые листики. Это только увеличит количество корней и улучшит питание растения. Поэтому не стоит огорчаться, если рассада томатов вытянулась и переросла. Ее укладывают в канавки макушкой на север и закапывают большую часть растения. Листики нужно уложить так, чтобы они лежали на сухом месте. Закапывают и поливают.  На закопанном стебле вырастут корни. Если рассада сломалась, можно попробовать посадить верхушки и нижнюю часть помидора отдельно. Если есть полив, то большинство сломанных верхушек приживается.

Огород в мае: что можно посеять семенами

Май – самое время высадить лук, посеять многолетние луки, рассадить хрен. Огород в мае еще не поздно засеять семенами. Чаще всего высевают в несколько сроков огурцы, кабачки, зелень, редис, дайкон, редьку, горошек, фасоль. Можно посадить и морковку – лишь бы был полив. В южных районах не имеет смысла сажать редис и дайкон – они плохо растут в жару. Разновременные посадки позволяют постоянно иметь к столу и для консервации молоденькие кабачки, огурцы, зеленый лук и зелень.

Уход за всходами и подзимними посадками

Все, что уже взошло или зимовало и растет весной, нуждается в прополке, рыхлении, поливе и подкормке. Большинство всходов из мелких семян придется прореживать. Морковь, редиску, дайкон, редьку, брюкву, свеклу нужно полить и аккуратно проредить. Оставляют самые крупные растения. Не прореживают обычно зелень, щавель, пряные растения. Нет необходимости в прореживании посадок из крупных семян: огурцов, кабачков, фасоли, гороха, бобов. Картофель в конце месяца пора окучивать.

Как бы редко не сеяли свеклу, прореживать ее приходится всегда. Это происходит потому, что в одном клубочке находится всегда 3-4 семени, и их невозможно разделить. Но вырванные растения можно высадить на свободные участки на грядке. Для этого перед прорывкой грядку обильно поливают и дают постоять 20-30 минут. Затем аккуратно вырывают растения и немедленно сажают. Если есть полив, почти вся свекла приживается. В принципе, можно пересадить и рассаду огурцов и кабачков.

Мульчирование

Мульчирование соломой, сеном, сухими сорняками без семян сохраняет влагу в почве. И защищает корни овощей от пересыхания и перегрева. Это актуально для южных регионов.

Рыхлые сухие материалы тормозят прогрев почвы. Мульчирование овощей проводят только тогда, когда почва прогреется до 15-18°С. Обычно это в конце мая – начале июня. Мульчируют рассаду, когда:

• она укоренится;
• заметно подрастет, иначе мульчирование просто затормозит рост;
• рассада должна значительно возвышаться над мульчой. Иначе она начнет вытягиваться – и ослабевать (и уменьшится урожай).

Возможно, растущие овощи придется мульчировать в несколько приемов, по мере вырастания растений. И необходимо соразмерять слой мульчи с ростом растений. Под высокорослые помидоры, картофель, большую тыкву и рослые растения поздней капусты в конечном итоге можно насыпать до 7-8 см соломы. А в мае, возможно, придется просто притрусить почву соломой.

[info]Мульчируют, в первую очередь, для того, чтобы сохранить влагу. Поэтому на участках с глинистой почвой и заболоченных мульчирование проводить нельзя. Иначе овощи и зелень просто сгниет от избытка влаги.[/info]

Подкормка

Только появившиеся ростки любых растений нельзя подкармливать. Начинают подкормки тогда, когда образуется 4-5 настоящих листиков. Рассаду начинают подкармливать тогда, когда она хорошо укоренится и пойдет в рост. То есть через две недели после посадки. Подкормка не должна совпадать с мульчированием.

Принцип первой подкормки:

• для корнеплодов, лука, чеснока и картофеля используют комплексные удобрения;
• зелень, огурцы, кабачки, позднеспелые культуры – комплекс +азотистые удобрения;
• очень ранние помидоры подкармливают комплексными удобрениями.

В это же время можно проводить внекорневые подкормки. Для корневых подкормок можно использовать не только растворенные удобрения промышленного производства, но и настои золы, навоза, куриного помета, травяных растений.

Источник