Ремесленник

Профнастил, также известный как профлист или металлопрофиль, представляет собой отличный способ оперативно обновить фасад здания. Этот материал отличается высокой прочностью, долговечностью и эстетичным внешним видом. В данной статье мы подробно рассмотрим, как выполнить облицовку дома профнастилом самостоятельно, как правильно подобрать оптимальный металлопрофиль и как определить необходимое его количество.

Какой профнастил выбрать для облицовки стен

Профнастил бывает разным. От правильного выбора зависит вид фасада дома, срок службы обшивки и в какую сумму она вам обойдется.

В зависимости от функционального назначения, выделяют следующие типы профлиста ГОСТ 24045-2016:

• Стеновой (маркировка С). Разработан для наружной отделки стен зданий. Материал отличается низкой высотой профиля и небольшим весом, но предлагает широкую палитру декоративных решений.
• Несуще-стеновой (НС) обладает характеристиками как стеновых, так и кровельных материалов. Рекомендован для облицовки фасадов, где требуется высокая жесткость и долговечность.
• Несущий (Н). Обладают высокой волной. Обычно применяются для отделки крыш, но иногда — и для внешней отделки промышленных сооружений.

При облицовке фасадов обычно используют стеновой профнастил указанных марок (цифра обозначает высоту профиля в миллиметрах):

• С8 — пользуется наибольшим спросом и отличается доступной ценой. Небольшая толщина слоя обеспечивает более ровную поверхность и идеально подходит для подготовленных оснований.
• С10 обладает большей жесткостью по сравнению с С8. Это хороший выбор для облицовки при умеренных ветровых нагрузках и незначительных деформациях стен здания.
• С20 — обладает более выраженной формой, что обеспечивает лучшую устойчивость. Данный тип профиля специалисты советуют использовать в районах с повышенной ветровой нагрузкой или при горизонтальной установке на стену здания.

Профили, имеющие маркировку «МП», не соответствуют стандартам ГОСТ, а являются коммерческими названиями, применяемыми некоторыми производителями. Числовое значение после букв указывает на высоту профиля. Таким образом, профнастил МП-10, МП-18, МП-20 и МП-21 также может быть использован для наружной отделки фасада.

Рекомендуемая толщина материала составляет не менее 0,5 мм. Это обеспечивает достаточную прочность при минимальном весе. Листы меньшей толщины могут деформироваться даже в процессе установки.

Декоративное покрытие у профлиста бывает с одной или двух сторон. Для облицовки фасадов предпочтительно использовать первый вариант, когда лицевая сторона имеет полимерное покрытие, а обратная – оцинкованная или грунтованная. В отделке домов широко востребованы оба однотонные листы, так и с имитацией дерева, кирпича, камня, живой изгороди из растений.

Декоративное покрытие на профлисте делают из полимеров. Поливинилхлорид отличается гибкостью и устойчивостью к механическим воздействиям, однако он чувствителен к солнечному свету и воздействию высоких температур. Поливинилдифторид, в свою очередь, обладает увеличенным сроком службы, обеспечивает максимальную защиту от ультрафиолета и не подвержен атмосферному воздействию. Оцинкованный профлист производят без лакокрасочного покрытия, он стоит дешевле.

Приобретая профнастил, обращайте внимание на наличие царапин. Кроме того, важно учитывать толщину цинкового покрытия на квадратный метр – она должна составлять не менее 180 граммов. Это обеспечит защиту обшивки от коррозии на протяжении до 50 лет.

Технология отделки дома профлистом

Наиболее надежный и долговечный метод облицовки дома профлистом – это вентилируемый фасад. За счет создания воздушного пространства между стеной и металлопрофилем обеспечивается естественная циркуляция воздуха, выводящая влагу. Это позволяет избежать избыточной влажности основания и продлевает срок службы всей конструкции.

Выделяют два варианта такой обшивки:

• С теплоизоляцией. Идеально подходит для частных домов, дачных участков с круглогодичным проживанием, гаражей, хозяйственных построек и других зданий, которым не хватает теплоизоляции для обеспечения комфорта.
• Такое решение подходит для быстрого и экономичного создания защиты от непогоды для строений, где нет необходимости в дополнительном утеплении. В этом случае процесс монтажа упрощается, а нагрузка на конструкцию снижается. При этом существенного улучшения тепло- и звукоизоляции здания не происходит.

«Обшивка дома профлистом без использования утеплителя представляет собой следующую конструкцию:

• стена из кирпича, фундаментом всей конструкции служат блоки, камень, брус, сруб
• подсистема — несущий каркас для дальнейшего монтажа профнастила с соблюдением вентиляционного зазора
• финишный материал, закрывающий конструкцию, в нашем случае профлист

Облицовка фасада профнастилом с утеплением – это удачное решение для домов, предназначенных для круглогодичного проживания, особенно в регионах с холодным климатом. Такая конструкция позволяет сохранить тепло в зимний период, обеспечивает комфортную температуру летом, сокращает затраты на обогрев и повышает звукоизоляцию. К недостаткам относятся более высокая цена, усложненный процесс установки и увеличение общей толщины стен.

«Конструкция «пирога» обшивки из профнастила с теплоизоляцией включает в себя следующие слои:

• стена
• утеплитель — монтируют вплотную к основанию
• ветро-влагозащитная мембрана — укрывает утеплитель от порывов ветра и осадков
• подсистема с вентилируемым зазором
• профлист

Инструменты и материалы

Для самостоятельной установки НВФ с профнастилом потребуется следующий ручной и электроинструмент:

• перфоратор с набором буров по материалу стен (можно взять в аренду) — для фундаментов из кирпича, бетона, камня или газобетона
• дрель-шуруповерт со сверлом по металлу, набором бит
• ножницы по металлу, электролобзик с подходящей под профлист пилкой
• строительный уровень длиной от 1 м или нивелир
• рулетка
• угольник
• карандаш

Подготовьте материалы для обшивки:

• профлист для фасада
• кронштейны для вентфасада нужной длины (зависит от толщины вашего фасада)
• паронитовые прокладки
• кровельные саморезы
• доборные элементы — угловые, соединительные и откосные планки, отливы
• акриловый герметик для окон с пистолетом для клея

Если дом деревянный, кронштейны крепите на оцинкованные саморезы по дереву. Если основание жесткое, понадобятся фасадные дюбели, насос для продувки отверстий, молоток или киянка.

Выберите материал, из которого будет изготовлен каркас для облицовки профнастилом. Если вы решили использовать дерево бруски 50×50 мм и оцинкованные саморезы по дереву. Если подсистема будет из металла, подойдет потолочный профиль. Для сборки нужны вытяжные заклепки, электрический или ручной заклепочник. Альтернатива этого инструмента — специальная насадка для дрели.

Для утепленной обшивки из профнастила докупите:

• стекловолоконную или базальтовую минеральную вату
• ветро-влагозащитную мембрану
• одностороннюю соединительную ленту
• монтажную пену с пистолетом
• строительный нож с запасом лезвий

А также подберите крепеж:

• прижимные рондоли с саморезами по дереву — для каркасных домов и из сруба
• тарельчатые дюбели — для иных случаев необходимо, чтобы длина составляла на 30–40 мм больше, чем толщина слоя утеплителя

Не забывайте также о личной безопасности и оформите:

• строительные леса или стремянку — выбор зависит от высоты дома
• страховку для работы на большой высоте
• плотные перчатки, желательно с противоскользящим покрытием
• защитные очки или щиток для лица

Расчет количества материалов

Что нужно посчитать перед закупкой:

• листы профнастила
• детали каркаса
• крепеж
• доборные элементы (углы, оконные отливы, откосные и соединительные планки)
• при необходимости — утеплитель, ветро-влагозащиту

Как определить, сколько профлиста потребуется для облицовки дома:

1. Определите общую площадь стен путем расчета их ширины и высоты. Измерьте ширину каждой стены с помощью рулетки и сложите полученные значения. Затем умножьте сумму на высоту стен. Например, если ваш частный дом имеет размеры 10×7 метров и высоту 3 метра, то общая площадь стен будет составлять (10 + 10 + 7 + 7) * 3 = 102 м².
2. Вычислите рабочую площадь одного листа профнастила, учитывая нахлесты. Например, деталь размером 1,15×3 метра по вертикали после бокового нахлеста будет составлять 1,1 метра, а по горизонтали — 2,9 метра. Таким образом, рабочая площадь составит 1,1 * 2,9 = 3,19 м².
3. Для определения необходимого количества листов, разделите общую площадь стен на площадь одного листа профлиста и округлите полученное значение в большую сторону. Например, при общей площади стен 102 м² и рабочей площади одного листа 3,19 м², потребуется приблизительно 32 листа.
4. Чтобы учесть возможные отклонения, необходимо добавить резерв в размере 10–15 %. В данном случае это составит 4–5 листов. Таким образом, потребуется 36–37 экземпляров.

Необходимое количество направляющих для каркаса определяется исходя из шага обрешетки, который, как правило, составляет от 40 до 60 сантиметров. Чтобы примерно рассчитать количество стоек, длину стены следует разделить на выбранный шаг. Полученное значение умножьте на высоту фасада – это даст общий метраж необходимого металлического профиля или бруса. Не забудьте добавить 15% на отходы.

Пример расчета деталей подсистемы:

1. При общей длине стены 10 метров и шаге монтажа 40 сантиметров потребуется приблизительно 25 направляющих.
2. Учитывая высоту вентфасада в 3 метра, общий метраж каркаса составит 75 метров (25 умноженное на 3.
3. Чтобы определить необходимое количество материалов, разделите общий объем на длину одного бруса или профиля. Предположим, что длина составляет 2 метра, тогда 75 / 2 ≈ 38 + 15% ≈ 44 штуки потребуется для строительства каркаса.

Приблизительный расчет количества крепежа для профнастила предполагает использование 6–8 кровельных саморезов на квадратный метр. Таким образом, для обшивки площадью 100 м² потребуется примерно 600–800 саморезов, с учетом дополнительного запаса в 10 %, что составит 660–880 единиц.

Определяйте необходимое количество дополнительных элементов, исходя из их штучного количества или длины в погонных метрах, а не из площади. Например, расчет количества планок для внешних углов:

1. Для расчета количества угловых планок измерьте рулеткой длину всех стен требуемой зоны. Например, если дом имеет стены по 3 метра и четыре внешних угла, то понадобится 3 * 4 = 12 метров угловых планок.
2. Чтобы определить полезную длину планки, необходимо вычесть величину нахлёста, составляющую 5 см. К примеру, если общая длина планки составляет 2 метра, то ее рабочая длина составит 1,95 метра.
3. Чтобы определить необходимое количество планок, разделите общую длину участка на рабочую длину одной планки и округлите полученное значение в большую сторону. Например, если общая длина составляет 12 метров, а рабочая длина планки — 1,95 метра, то получается 12 / 1,95 ≈ 7. Для учета возможного брака или ошибок рекомендуется добавить 2–3 планки, что в итоге даст 9–10 угловых планок.

Для определения необходимого количества утеплителя и ветрозащиты, рассчитайте общую площадь фасада, разделив её на метраж одной упаковки материала. Рекомендуется приобрести дополнительно 1–2 упаковки теплоизоляции, чтобы компенсировать возможные отходы при обрезке.

Обшивка дома профнастилом: подробное руководство для самостоятельной работы

Вентфасад не требует особых условий для монтажа, однако необходимо придерживаться основных правил. Для проведения работ обеспечьте безопасный доступ к стенам. Установите надежные строительные леса, способные выдержать вес рабочих, инструментов и облицовочных материалов, а также гарантирующие свободное и удобное передвижение. При работе на высоте используйте страховочные приспособления. Если для доступа достаточно стремянки, убедитесь, что она установлена на ровной и устойчивой поверхности.

При работе с профлистом обязательно используйте перчатки, чтобы избежать порезов из-за острых кромок. Нельзя ходить по уложенным листам и ставить на них какие-либо предметы. Выполнение работ рекомендуется проводить в благоприятных погодных условиях: температура воздуха должна находиться в диапазоне от -10 до +30 °C, при отсутствии дождя, снега и сильного ветра.

Подготовка основания

Перед тем как обшивать деревянный дом профлистом, необходимо подготовить стены. В противном случае, скрытые дефекты, такие как трещины или плесень, будут и далее повреждать стены, которые уже закрыты отделочным материалом.

Необходимо убрать все препятствия для монтажа каркаса: наличники, отливы, водостоки, светильники, антенны. При наличии выступающих элементов их следует обрезать цепной пилой. Снимите старую краску болгаркой (УШМ) с лепестковыми кругами по дереву. Можно удалить грязь и пыль щеткой, либо смыть их мойкой высокого давления, после этого необходимо подождать три–пять дней, чтобы изделие полностью высохло.

Тщательно проверьте стены. Все пораженные плесенью и гнилью участки необходимо удалить корщеткой. Щели между венцами закройте специальным утеплителем. Сухую и чистую древесину с помощью кисти или опрыскивателя обработайте техническим антисептиком для защиты от грибка, влаги и насекомых. Затем нанесите антипирен.

Для защиты бетонного или кирпичного цоколя дома рекомендуется его покрытие рулонной гидроизоляцией или другими влагозащитными материалами. Это предотвратит намокание основания.

Монтаж обрешетки

Прежде всего необходимо решить, какая подсистема будет интегрирована в обшивку:

• Вертикальная схема монтажа предполагает расположение стоек обрешетки сверху вниз. Она оптимальна для большинства жилых зданий, особенно если под профнастилом планируется утеплительный слой.
• Горизонтальная система. Элементы каркаса располагаются параллельно фундаменту. Её используют для возведения несложных конструкций без теплоизоляции.

Оба варианта обладают сопоставимой прочностью, поэтому выбор следует основывать на удобстве их установки.

Рекомендуется выбирать расстояние между направляющими в диапазоне от 40 до 60 сантиметров. Более широкий шаг может привести к колебаниям профнастила, его гудению при ветре или деформациям в будущем. Слишком маленькое расстояние между направляющими, напротив, увеличит затраты и продолжительность монтажа.

Инструкции по установке и предъявляемые требования к подсистемам содержатся в ГОСТ Р 58883-2020 и ГОСТ Р 58154-2018.

Затем приступайте к монтажу самой подсистемы. Ее установка может быть произведена с использованием:

• Использование металла – это более надёжное и долговечное решение для облицовки дома с утеплителем. Металлические профили не поддерживают горение и обладают повышенной прочностью, однако могут способствовать образованию конденсата.
• Деревянные элементы позволяют снизить стоимость и упростить конструкцию. Они хорошо подходят для обшивки дома профлистом без дополнительного утепления. Недостатком является вероятность деформации бруса с течением времени.

Для любого типа конструкции необходимо предусмотреть вентиляционный зазор (20–40 мм), предназначенный для отвода влаги. Этот зазор располагается между профнастилом и утеплителем, защищенным ветрозащитной мембраной, либо между профнастилом и стеной, если теплоизоляция не используется. Металлическую подсистему всегда устанавливают на кронштейны.

Вертикальные и горизонтальные линии разметки на стенах нанесите карандашом, используя строительный уровень или нивелир. Важно придерживаться заданного шага. Расстояние от угла здания до первой направляющей линии должно составлять не менее 10 сантиметров.

Кронштейны устанавливаются в точках, где вертикальная и горизонтальная разметка пересекаются. В этих местах необходимо приклеить паронитовые прокладки для создания разрыва мостика холода. Используйте дрель-шуруповерт для крепления кронштейнов оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с деревом.

Если стена построена из кирпича, камня или блоков, необходимо использовать другой подход. Перфоратором с буром, соответствующим материалу стен, просверлите отверстие нужного размера для фасадного дюбеля, затем удалите пыль с помощью пылесоса. Установите дюбель в отверстие и зафиксируйте его молотком или киянкой до упора шляпки. Лишь после этого приклейте прокладку и закрепите кронштейн на саморез.

Если ваш фасад предусматривает наличие утеплителя и ветро-влагозащитной мембраны, их следует закрепить на этом этапе (подробное описание этих работ представлено в следующем пункте). Дальнейший монтаж всей конструкции в этом случае будет затруднен. Если вы обшиваете дом профнастилом без использования теплоизоляции, необходимо сначала собрать весь каркас.

К кронштейнам необходимо прикрепить направляющие из металлического профиля, располагая их горизонтально или вертикально. Убедитесь в правильности их геометрии с помощью строительного уровня или нивелира. С помощью дрели-шуруповерта со сверлом для металла просверлите отверстия в профиле и кронштейне. Соедините детали вытяжными заклепками.

Направляющие следует соединять между собой с помощью подкладок, вырезанных из профиля аналогичного типа. Предусмотрите зазор вблизи 6 мм с учетом температурного расширения.

Возведение деревянного каркаса под профнастильную обшивку возможно:

• на кронштейны, если у стен нарушена геометрия или планируете укладку утеплителя
• непосредственно на основание, если оно ровное и теплоизоляции не будет

Оба варианта описали в мастер-классе ниже.

Необходимо обработать все поверхности брусков антисептическими и антипиреновыми составами, строго следуя рекомендациям производителей. Обеспечьте полное высыхание материала в течение времени, указанного на упаковке.

Оценим вертикальную подсистему. Закрепляйте бруски к уже установленным кронштейнам с помощью оцинкованных саморезов для дерева. Контролируйте величину вентиляционного зазора в пределах 20–40 мм, а также горизонтальность направляющих, используя уровень или нивелир. Для каждого кронштейна требуется два крепежных элемента. Обшивочная обрешетка должна быть выполнена с учетом расположения окон и дверей, а отступ от угла здания до первой направляющей должен составлять не менее 10 см.

При монтаже брусков предусматривайте компенсационные зазоры в 0,5–1 см между ними. Это позволит дереву свободно реагировать на колебания влажности и температуры, предотвращая деформацию каркаса и, соответственно, самого фасада. Завершите установку всей подсистемы.

Если поверхности стен ровные, и теплоизоляция под профнастилом не предусмотрена, крепите бруски непосредственно к стене. В данном случае каркас для обшивки будет выполнен горизонтально. Устанавливайте направляющие согласно разметке, чтобы обеспечить заданный шаг обрешетки.

Для компенсации возможных изменений влажности и размеров, между соединенными брусками необходимо предусмотреть зазоры шириной от 0,5 до 1 см.

По периметру необходимо обрамлять оконные и дверные проемы.

При скатной крыше последнюю направляющую следует крепить не на уровне, а непосредственно под кровлей. Деревянная подсистема завершена.

Укладка утеплителя

При утеплении фасада дома с использованием обшивки, следует отдать предпочтение материалу, обладающему ветроустойчивостью, паропроницаемостью и высокой плотностью. В качестве подходящего варианта можно использовать минеральную вату, изготовленную на основе базальта или стекловолокна. Для монтажа крепежных элементов, таких как кронштейны, необходимо прорезать отверстия в плитах с помощью строительного ножа.

Начинайте монтаж от угла, располагая ряды снизу вверх. Первый ряд необходимо выровнять по горизонтали. Обеспечьте плотное прилегание плит друг к другу, исключая образование зазоров. Выбирайте крепежные элементы, соответствующие основанию, с обязательным наличием пластиковой шляпки для фиксации утеплителя. На одну плиту требуется не менее пяти крепежных элементов, размещенных по углам и в центре. Отступите от краев на 50 мм.

Каждый новый ряд делайте с разбежкой швов к предыдущему. На углах соблюдайте зубчатую перевязку (ориентируйтесь на фото ниже).

Чтобы обеспечить плотное прилегание к неровной поверхности бруса, рекомендуется использовать двухслойную теплоизоляцию. В первую очередь укладывается мягкий рулонный утеплитель, например штапельное стекловолокно. Этот материал покроет каждое бревно и заполнит все неровности. Затем укладывается слой жестких базальтовых плит, которые предотвращают смещение стекловаты.

При необходимости утеплитель следует обрезать для удобства монтажа в области оконных и дверных проемов, вокруг инженерных коммуникаций и на углах. В тех местах, где плотное прилегание невозможно, а также по периметру (например, у цоколя, в местах примыкания к нижним горизонтальным балкам и крыше), необходимо заполнить все щели монтажной пеной. Это позволит сформировать теплый и герметичный контур.

Монтаж ветро-влагозащитной мембраны

На утеплитель необходимо закрепить ветро-влагозащитную мембрану. Этот слой является неотъемлемым и выполняет две задачи:

• защищает теплоизоляцию от атмосферной влаги и ветра, проникающих под финишный материал (профлист)
• выводит пар изнутри наружу, не давая ему накапливаться внутри системы и портить отделку

При монтаже вентилируемых фасадов используют паропроницаемые мембраны — это особый вид материала, обозначаемый как «А», который служит для защиты утеплителя, расположенного снаружи здания. Важно не путать ветро-влагозащиту с пароизоляцией (внутренний слой предназначен для предотвращения проникновения влаги из помещения в утеплитель.

При монтаже мембраны используйте те же крепежные элементы, что и для теплоизоляции. Работу выполняйте горизонтально, двигаясь вдоль всего фасада снизу вверх. Чтобы избежать проникновения влаги, каждое последующее полотно накладывайте на предыдущее с перекрытием 10–20 см. Все стыки и участки, где мембрана повреждена крепежными элементами, необходимо заделать специальной односторонней лентой.

Монтаж профлиста

При монтаже обшивки с использованием горизонтальных направляющих, работы начинаются от угла и ведутся снизу вверх, столбиками. Вертикальные направляющие также монтируются от угла, но уже рядами.

Для распила профнастила рекомендуется использовать электролобзик с пильным полотном по металлу или специальные ножницы. Использование угловой шлифовальной машины (болгарки) нецелесообразно, поскольку она вызывает перегрев защитного цинкового покрытия и его разрушение, что может спровоцировать коррозию.

При облицовке частных домов профнастилом чаще всего используют вертикальную укладку с волнообразной поверхностью, поскольку это обеспечивает эффективный сток воды, более аккуратный вид фасада и менее заметные стыки. Горизонтальная установка применяется для достижения определенного декоративного эффекта или создания современного дизайна. Ниже представлен подробный разбор первого способа.

По всему периметру дома, у основания обрешетки, закрепите цокольный отлив с помощью кровельных саморезов. Это обеспечит отвод воды от фундамента. Выполняйте монтаж, используя уровень, и перекрывайте планки на 2–5 см.

Разместите стартовый лист в нижней части стены, убедитесь, что он плотно примыкает к цокольному отливу. Проверьте горизонтальность профлиста с помощью уровня, поскольку даже незначительное отклонение впоследствии будет видно на всей поверхности обшивки.

Монтаж профнастила к обрешетке осуществляется с помощью кровельных саморезов, которые необходимо располагать в каждую вторую нижнюю волну. При этом важно не перетягивать крепеж, чтобы избежать повреждения защитного слоя и деформации листов. Рекомендуется оставлять зазор в 0,8–1 мм, что позволит компенсировать температурные расширения.

При монтаже каждого последующего листа необходимо выполнять нахлесты на предыдущие. Вдоль волн нахлест составляет 10–20 см, а перпендикулярно им – на одну волну. Профлист следует крепить не только к обрешетке, но и друг к другу с использованием кровельных саморезов, расположенных по верхней волне на расстоянии 40–50 см.

Перед прокладкой коммуникаций предварительно вырезайте отверстия в профнастиле с помощью электролобзика, оснащенного пилкой для металла. Этим же инструментом подрезайте материал для обхода окон и дверей, а также для монтажа у кровли и фундамента, и в других труднодоступных местах. Затем профнастилом зашейте весь фасад.

Обработка углов, стыков и примыканий

Заключительным этапом обшивки является монтаж доборных элементов. Эти вспомогательные металлические детали служат для оформления мест соединения профлиста, дверных и оконных проемов, а также углов здания. Они защищают конструкцию от проникновения влаги и ветра, а также придают фасаду аккуратный и эстетичный вид.

Соединительные планки между соседними листами профнастила обычно не устанавливают, чтобы избежать визуального акцента на местах стыков. Соблюдение требуемых нахлёстов обеспечивает герметичность покрытия.

Начните с оформления окон. С помощью рулетки определите размеры каждого проема: глубину и ширину. К полученной ширине добавьте 10–14 см, чтобы сформировать боковые «ушки» отлива. Глубину откоса следует увеличить на 2 см для подгиба у рамы. Подготовьте отливы, отмерив их согласно этим параметрам. Ножницами по металлу обрежьте углы детали, чтобы можно было загнуть края. Это нужно для того, чтобы вода стекала вниз и не проникала под окно. Ориентируйтесь на прилагаемое фото.

Если предусмотрен отлив, установите его в паз под рамой. Крепите деталь к обрешетке и профлисту с помощью кровельных саморезов.

Боковые стенки изготавливаются из откосных планок. Замерьте глубину и высоту проема рулеткой, затем вырежьте необходимые элементы. Внешние края деталей должны выступать над внутренними. Отрежьте их под углом 45 градусов, чтобы обеспечить аккуратное соединение планок с облицовкой. Для примыкания к отливу металл также подрезается под углом (проверьте угольником).

Установите откосные планки в проем, тщательно проверяя их соответствие. Закрепите их к обрешетке и профлисту с помощью кровельных саморезов. Аналогично изготовьте и смонтируйте верхнюю откосную планку, как это было сделано с отливом. Заполните акриловым герметиком все швы и стыки с обшивкой. Оформите дверной проем, используя ту же технологию.

Угловые планки следует использовать для закрытия наружных и внутренних стыков стен. Их необходимо крепить к профнастилу с помощью кровельных саморезов, располагая их на расстоянии 30–40 см друг от друга. Рекомендуемый нахлест составляет 2–5 см.

Для оформления соединения обшивки из профлиста и кровли используйте планки, предназначенные для внутренних углов.

Те же элементы могут быть использованы для защиты оконных и дверных проемов, особенно если ваша деревянная конструкция крепится к стенам. В этом случае откосы получатся неглубокими. Закрепите уголки на брусках, которыми был оформлен периметр проемов. Таким образом, обшивка дома профнастилом завершена.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Профнастил – это удобный материал, позволяющий самостоятельно облицевать фасад частного дома. Для таких работ обычно применяют марки С-8, С-10 и С-20, имеющие толщину от 0,5 мм и защищенные цинковым или полимерным слоем.

Технология вентилируемого фасада, предусматривающая воздушное пространство между стеной и облицовкой, признается наиболее эффективной. Для обшивки дома профнастилом допускается использование как без утеплителя, так и с ним. Второй способ предпочтительнее, поскольку обеспечивает лучшую теплоизоляцию, а также дополнительную защиту от влаги и звука.