Обрезка яблони осенью: подготовка к зимовке

При надлежащем и всестороннем уходе яблоня способна давать плоды на протяжении многих лет. Осенью оптимально провести прореживание и формирование кроны, подготовить дерево к зимовке и создать предпосылки для будущего урожая. В этой статье мы поделимся нюансами обрезки яблонь осенью и предоставим схемы для начинающих садоводов.

Можно ли обрезать яблоню осенью

Обрезку яблони лучше всего проводить в период физиологического покоя, когда прекращается движение соков и замедляется рост. Этот период наступает после листопада – обычно в октябре в средней полосе России – и продолжается до наступления заморозков. В это время дерево подвергается минимальному стрессу, поэтому обрезка перед зимой является наиболее подходящим решением. Кроме того, это позволяет сократить объем работ в будущем сезоне.

Обрезать яблоню осенью необходимо для достижения следующих целей:

• сформировать крону, чтобы она была аккуратной, равномерно освещалась и вентилировалась
• удалить больные, сломанные, сухие побеги и тем самым снизить риск распространения грибковых болезней и вредителей
• омолодить дерево, постепенно заменяя старые сучья и ветки молодыми
• обеспечить стабильный урожай в будущем — после прореживания питание идет к сильным ветвям, благодаря чему яблоня дает больше крупных здоровых плодов

Оптимальное время для осенней обрезки яблони

Указать конкретную дату невозможно, так как она определяется климатическими условиями конкретной местности, состоянием растения и погодными особенностями. Внутри одного региона сроки осенней обрезки также могут варьироваться от года к году.

Опадение листвы – наиболее верный индикатор приближающегося оптимального времени для работ. После листопада рекомендуется выдержать еще около недели, прежде чем начинать обрезку. В течение этого периода дерево окончательно вступит в состояние покоя, и все полезные вещества из ветвей переместятся в корни и ствол. Важно также, чтобы обрезка была выполнена до наступления устойчивых заморозков, чтобы яблоня успела восстановиться после не.

Оптимальная температура для проведения работ составляет от +3 до +10 °C в ясную погоду. Если осень выдалась дождливой и влажной, рекомендуется отложить обрезку и дождаться более сухого времени года. Во влажной древесине инфекции проникают легче, и свежие срезы более восприимчивы к грибковым поражениям.

В таблице представлены ориентировочные сроки осенней обрезки яблонь:

Какие потребуются инструменты

Если яблоня имеет значительную высоту, для сбора плодов с верхних ветвей используют стремянку. Плотные перчатки и спецодежда защитят от порезов и заноз.

Яблоневые ветви отличаются прочностью и быстро одревесневают, поэтому для проведения качественной обрезки потребуется несколько видов садового инструмента. Вам понадобятся:

• плоскостной секатор — для побегов диаметром до 2,5 см
• аккумуляторный секатор — для ускорения работы
• сучкорез — для устранения побегов с диаметром до 4–5 см и в верхней части кроны
• ножовка, садовая или сабельная пила — для толстых и старых сучьев
• мешки для мусора или тачка, а также грабли — для сбора и вывоза обрезков

Для предотвращения инфицирования через раны лезвия очищают спиртом или раствором марганцовки. Такая дезинфекция требуется не только перед процедурой обрезки, но и после работы с каждым деревом, чтобы избежать распространения возможных заболеваний.

Для удаления крупных ветвей с широким срезом потребуется средство для заживления ран. Обычно применяют садовый вар. Также можно использовать любой другой продукт, обладающий схожими свойствами, или масляную краску на натуральной олифе.

Правила осенней обрезки яблонь

Даже неопытные садоводы смогут выполнить эту процедуру, при условии соблюдения необходимых инструкций:

• Прежде всего, удаляйте нижние ветви, расположенные ближе к земле, чтобы обеспечить доступность ствола для последующего ухода.
• Не допускайте чрезмерного удаления побегов. В процессе работы необходимо учитывать, какой объем ветвей уже удален. При формировании кроны молодых яблонь не рекомендуется удалять более чем четверть ее объема. С деревьев, достигших возраста 20 лет, можно при необходимости удалять до трети веток. Слишком интенсивная обрезка осенью негативно скажется на состоянии яблони и уменьшит ее плодоносность в будущем.
• Когда возникают сомнения относительно необходимости обрезки той или иной ветки, целесообразно отложить принятие решения до весны. Избыточные элементы можно будет убрать позднее.
• Удаляйте сухие, поврежденные и больные отростки систематически. Ежегодная санитарная обрезка требуется для деревьев любого возраста. После завершения работ все срезанные ветки, особенно пораженные болезнями, рекомендуется немедленно удалять из сада и уничтожать путем сжигания, чтобы предотвратить распространение вредителей и возбудителей болезней.
• Необходимо удалять ветви с резкими изгибами. Эти побеги могут сломаться под весом созревших плодов. Следует оставлять только те ветви, угол отхождения которых от ствола составляет не менее 45 градусов, поскольку они обеспечивают более надежную структуру кроны.
• Для удаления крупных веток рекомендуется использовать двухэтапный подход. Вначале необходимо сделать подпил с нижней стороны, примерно в 30 сантиметрах от ствола, а затем выполнить основной пропил сверху. Такой способ позволяет избежать отслаивания коры под тяжестью ветки, что может привести к длительному процессу заживления.
• Создавайте крону на комфортной высоте. Не допускайте образования слишком длинных, плодотворных ветвей, так как это потребует постоянного использования лестницы для ухода за яблоней и сбора урожая. Кроме того, высокие деревья затрудняют обработку от вредителей и обрезку.

Выбор подходящих методов стрижки также играет существенную роль в работе:

• если нужно удалить ветку яблони полностью, то срезают на кольцо — у основания по кольцевому наплыву, без пенька
• если ветка слишком длинная или растет не в ту сторону — на перевод, то есть до бокового ответвления
• когда нужно укоротить побег и стимулировать рост в нужном направлении, срез делают на 5–7 мм выше выбранной почки

Для обеспечения хорошего плодоношения взрослого дерева после обрезки на нем должно остаться 2–3 яруса основных ветвей, расположенных на высоте 50–70 см от ствола. Это оптимальное расстояние для быстрорастущих сортов. Для яблонь, растущих на карликовых и полукарликовых подвоях, это расстояние можно немного сократить.

При создании яруса оптимально, чтобы скелетные ветви были направлены в разные стороны, а не располагались вплотную друг к другу. Это гарантирует не только равномерное освещение, но и повышает устойчивость кроны к воздействию ветра. Кроме того, необходимо удалять или укорачивать волчки — вертикальные жировые побеги, которые появляются:

• после чрезмерной обрезки
• как следствие потери крупной ветви (высохла, сломалась, повреждена морозом)
• при перекорме яблони азотом
• на очень старых или неправильно растущих горизонтальных ветвях

Осенняя обрезка яблони: пошаговая инструкция со схемами для новичков

В осенний период выполняют различные виды обрезки:

• при санитарной удаляют сухие и больные побеги
• при формирующей задают структуру кроны у молодых деревьев
• при поддерживающей регулируют нагрузку у взрослых плодоносящих яблонь
• при омолаживающей обновляют старые яблони

Тип процедуры зависит от возраста растения.

Подрезка молодой яблони

В первые годы закладывается форма дерева — это длительный процесс, требующий осторожности. Урожайность и здоровье растения в будущем во многом определяются особенностями его кроны. Если возникают вопросы относительно обрезки какой-либо ветки, иногда целесообразно отложить решение до следующего года.

Сразу после высадки саженец яблони обрезают:

• на 30–40 см сверху для сильнорослых сортов
• на 10–15 см для карликовых видов

Если присутствуют боковые побеги, удаляют все, находящиеся ниже отметки в 30–60 см от поверхности земли, а верхние укорачивают, оставляя 3–5 почек. Эти укороченные побеги впоследствии сформируют скелетные ветви. Центральный стебель должен возвышаться над остальными на 20 см.

К моменту наступления второго года на яблоне формируются боковые ветви. Выбирают от трёх до пяти наиболее развитых побегов, расположенных под большим углом к стволу. Необходимо выполнить следующие действия последовательно:

1. Необходимо сократить верхние ветви и увеличить длину нижних для обеспечения соподчинения.
2. Нежелательную растительность следует полностью удалить, включая ту, что растет внутрь.
3. Чтобы стимулировать ветвление, сильные побеги укорачивают на треть их длины. Это формирует первый ярус.

При формировании яблони, когда создается 3 скелетные ветви, часто используется разреженно-ярусная схема. Для придания ветвям нужного направления при их отгибании применяют широкие ленты или используют небольшие резиновые прокладки, чтобы расположить их на расстоянии 45–60 градусов от ствола, обеспечивая равномерное распределение по окружности. На схеме наглядно показан этот процесс:

Существуют различные схемы обрезки, среди которых разреженно-ярусная является наиболее распространенной и традиционной, но не исключают других вариантов. Для карликовых яблонь или на небольших участках можно формировать крону в виде чаши или даже пальметты – плоской, с расположенными вертикально ярусами. Однако, начинающим садоводам рекомендуется использовать описанную выше методику.

На третий год создают второй ярус ветвей, используя ту же методику и оставляя 2–3 ветки. Расстояние между первым и вторым ярусами должно составлять не менее 50 см. Появившуюся на штамбе поросль необходимо удалять.

На четырехлетнем яблоне формируют третий ярус, технология проведения работ аналогична предыдущим. При соблюдении всех рекомендаций к пятому году формируется аккуратная крона, которую необходимо поддерживать с помощью санитарной и прореживающей обрезки.

Прореживание взрослой яблони

Яблоня начинает давать обильный урожай с пяти-шести лет. Главная задача садовода – обеспечить сбалансированное развитие дерева и его плодоношение. Для этого каждый год осенью проводят следующие работы:

• удаляют сухие, больные и сломанные ветви
• убирают пересекающиеся и растущие внутрь побеги
• при необходимости подрезают слишком длинные ветви, ориентируясь на почку, направленную наружу
• если на дереве растут две близко расположенные параллельные ветки, они будут затенять друг друга — одну из них, обычно верхнюю, нужно обрезать

Омолаживающая обрезка старой яблони

Со временем, примерно через 15–20 лет после начала плодоношения, яблоня начинает снижать свою продуктивность. Если не проводить обновление, урожайность будет уменьшаться. Осенняя обрезка старой яблони с целью омоложения выполняется поэтапно, в течение 2–3 лет, чтобы избежать повреждения растения.

Если дерево сильно состарилось и находится в плохом состоянии, необходимо оценить его общее здоровье. При наличии трухлявого или сильно поврежденного ствола омолаживающая обрезка может оказаться неэффективной. В таком случае целесообразнее будет потратить усилия на высадку новой яблони.

Если есть возможность спасти дерево, то последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Выявите старые ветви. У молодых растений боковые приросты превышают 30 см, иногда достигают 50 сантиметров. У старых и ослабленных экземпляров они практически отсутствуют и могут быть не выше 3–5 см, кора – темная, нередко с трещинами. В первый год удалите такие побеги, а также те, которые растут вглубь кроны или получили повреждения.
2. На второй год высоту ствола необходимо уменьшить до 2–3,5 метра от земли, в зависимости от сорта яблони, при этом срез следует выполнять над крупной центральной веткой.
3. На третий год проведите частичную замену старой порослью, сохранив 3–4 наиболее крепкие скелетные ветви и укоротив их на треть.

Для удаления двух крупных ветвей в пределах одной зоны рекомендуется спилить одну осенью, а вторую – укоротить и удалить весной. Такой подход окажется более щадящим для яблони, поскольку она не будет тратить ресурсы на восстановление обширных повреждений.

Особенности осенней обрезки яблонь в зависимости от их разновидностей

Яблони разных сортов характеризуются различиями в росте, форме кроны и интенсивности развития. Подходы к осенней обрезке для них несколько отличаются.

Колоновидные

Яблони с узкой, вытянутой кроной и незначительным развитием боковых ветвей классифицируют как колоновидные. Цветы формируются на коротких приростах, расположенных непосредственно от ствола.

При осенней обрезке колоновидной яблони ключевым является сохранение центрального проводника и правильное формирование зон плодоношения. Удаление центрального ствола приведет к ветвлению дерева и потере его характерной формы. Если макушка центрального ствола пострадала от мороза или сломалась, и образовалось несколько конкурирующих побегов, выбирают и оставляют один, самый крепкий, а остальные удаляют. Однако это делается только в случае необходимости.

В осенний период важно знать, как корректно проводить обрезку яблони колонновидной формы:

1. Необходимо удалить все ветви, пораженные болезнями, усохшие или растущие под острым углом.
2. Удалите вертикальные побеги, конкурирующие с основным стеблем. Не допускается наличие двух стеблей.
3. Для поддержания ажурной формы кроны удаляйте короткие и малоразвитые боковые побеги, обрезая их на 2–3 почки.

В большинстве случаев минимальное вмешательство в рост колонновидной яблони является оптимальным подходом. Главная обрезка должна быть санитарной и максимально аккуратной. Уход за зоной образования завязей плодов следует проводить весной, удаляя только поврежденные побеги.

Карликовые

Карликовые сорта яблонь характеризуются небольшим ростом и ранним плодоношением. Они полностью наследуют сортовые признаки обычных яблонь. Для формирования кроны им необходима стандартная, но бережная обрезка, поскольку они чувствительны к значительным воздействиям и могут отреагировать снижением урожая.

Каждую осень:

• удаляют слабую, поврежденную, больную поросль
• срезают волчки, растущие под острым углом
• прореживают центр кроны яблони, чтобы внутрь проникало достаточно света

Принципы обрезки карликовых яблонь аналогичны принципам обрезки любых других яблонь: если ветка растет внутрь кроны, мешает соседним ветвям или поражена болезнью, ее необходимо удалять полностью, срезая ее до кольца. Оставлять пеньки или постоянно укорачивать ветку вместо ее полного удаления чревато возникновением проблем, таких как загущение кроны и появление волчков у основания каждого среза.

Привитые

У яблонь, перенесших прививку, сортовой черенок соединяют с подвоем. Характерной чертой таких деревьев является возможность появления ниже места прививки побегов подвоя, известных как «дички», которые необходимо удалять. В противном случае они подавляют рост привитого сорта, что приводит к утрате сортовых характеристик яблони.

При значительной урожайности привитые яблони могут ломаться в месте сращения, поэтому осенняя обрезка способствует перераспределению нагрузки и поддерживает их здоровье. Как избежать перегрузки в области прививки:

• все конкурирующие побеги, растущие рядом с привоем, необходимо вырезать
• при формировании кроны стоит оставить ветви с широким углом отхождения — они крепче держатся и не ломаются

Декоративные

Эти яблони культивируют не ради получения плодов, а из-за красивого цветения и декоративных, небольших размеров плодов. Обрезку таких сортов осенью проводят нечасто, поскольку они не очень хорошо реагируют на неё. Однако можно выполнить аккуратное прореживание, если крона стала слишком густой, или постепенно обновить старое дерево.

При формировании кроны удаляется лишь минимально необходимое количество молодых побегов, чтобы сохранить максимальный объем здоровой листвы, поскольку недостаток листвы может привести к слабому цветению весной.

Что необходимо предпринять для защиты яблони от морозов после формирования кроны

Любая, даже незначительная, осенняя обрезка оказывает негативное воздействие на растение, вызывая у него стресс. Чтобы оно смогло восстановить свои ресурсы и благополучно перезимовало, необходимо выполнить определенные мероприятия до и после этой процедуры.

Обработка

Еще до начала листопада, когда листья только начинают опадать, крону яблони и приствольный круг обрабатывают насыщенным раствором одного из купоросов (3% медного или 5% железного). Такая обработка поможет уберечь дерево от парши, мучнистой росы и других грибковых заболеваний, а также от насекомых, которые нередко зимуют под корой. Для усиления средств защиты можно добавить мочевину: необходимо растворить одну полную литровую банку (700 г) в одном литре воды) удобрения в гранулах и добавить к 9 л раствора купороса.

Готовые магазинные фунгициды, инсектициды и акарициды против инфекций и вредителей лучше применять во время активного сокодвижения, то есть только ранней осенью, до листопада и обрезки, или весной.

Перед началом обработки все плоды необходимо снять с яблони, за исключением случаев, когда используются биологические препараты или щадящие народные средства.

Уборка

После обрезки и опрыскивания яблонь важно аккуратно собрать и уничтожить все срезанные ветки, опавшую листву (если она не была обработана мочевиной для компостирования) и мумифицированные плоды. Именно они являются основным источником заражения на следующий год.

Подкормка

В осенний период яблоня направляет значительное количество энергии на развитие новых приростов и регенерацию после обрезки, что обуславливает потребность в фосфоре и калии. Внесение удобрений осуществляется согласно инструкции суперфосфат (и могут быть заменены рыбной или мясокостной мукой сульфат калия. Также можно распределить в приствольном круге 1–2 стакана древесной золы, не рекомендуется совмещать внесение этих веществ с фосфорными удобрениями, необходимо разнести их применение во времени. Азотные подкормки осенью исключают: они стимулируют рост побегов, поэтому их применяют весной.

Для саженцев, не дающих урожая, норму подкормок снижают в два раза, чтобы избежать чрезмерного роста.

Полив

По мере наступления холодов яблоню обильно поливают, чтобы корневая система легче адаптировалась к новым условиям – влажная почва замерзает более медленно. Взрослому дереву требуется 5–10 ведер воды, но важно учитывать погодные условия. Например, если осень засушливая, объем увеличивают на 30 %. Если дождливая — уменьшают.

Важнейший показатель – степень увлажнения почвы на глубину, соответствующую расположению основных корней яблони: от 50 до 60 см для карликовых подвоев и до 1–1,5 м для сильнорослых. Для оценки этого параметра через несколько дней после полива рекомендуется выкопать небольшую яму глубиной в штык лопаты и оценить степень пропитанности грунта.

Побелка

Яблони нуждаются в защите от солнечных ожогов, вредителей и колебаний температуры побелкой. Проведение этой процедуры назначают в конце осени, когда завершены все необходимые уходовые манипуляции.

Перед тем как побелить ствол взрослого дерева, рекомендуется удалить с него отмершую кору, мох и лишайники. После очистки кору можно продезинфицировать раствором золы или медного купороса и дать ей обсохнуть.

Молодые яблоньки требуют побелки, но не обычной, концентрированной известью, способная повредить тонкую кору. Для молодых деревьев применяют специализированные готовые садовые побелки, созданные на основе мела и глины или готовят менее агрессивный раствор самостоятельно:

• в качестве основного белящего компонента используется 2–2,5 кг мела, который обладает более мягкой структурой по сравнению с известью
• один килограмм глины выполняет роль связующего компонента, обеспечивая более прочное сцепление состава с корой
• для обеспечения оптимальной адгезии и формирования прочной пленки потребуется от 100 до 200 мл молока
• использование медного купороса в объеме 200–300 г является необязательным, но желательным, поскольку это способствует дезинфекции и защищает от грибков и вредителей
• 8–10 л воды

Мульчирование и укрытие

Вокруг яблони почву осторожно взрыхляют и мульчируют мульчи толщиной 5–7 см. Можно использовать перегной, торф, для улучшения структуры почвы вокруг растений используют компост, солому. Мульчирующий слой наносят не вплотную к стволу, а отступая от него на 10–15 см, формируя кольцо. Такая мера позволяет избежать подпревания коры в области корневой шейки в периоды зимних оттепелей, что может быть весьма нежелательно.

С приходом весны этот слой удаляют или выравнивают, чтобы почва быстрее нагрелась. С наступлением теплой погоды мульчирование повторяют – теперь уже для борьбы с нежелательной растительностью.

Яблони успешно адаптировались к климатическим условиям России, благодаря чему в центральной части страны они способны переносить зиму без специального укрытия. В Сибири и на Урале для защиты молодых саженцев плодовых деревьев требуется дополнительная защита, особенно если начало холодов прошло с недостаточным снегом:

• приствольный круг прикрывают лапником, агроволокном (спанбондом) или картоном
• штамб оборачивают мешковиной, закрепляют скотчем или мягким шпагатом

При защите нежных саженцев агроволокном или мешковиной необходимо избегать контакта материала с корой. Для этого вокруг яблони сначала сооружают каркас из дуг и колышков, а затем натягивают на него укрытие, обеспечивая тем самым воздушное пространство. Это позволяет предотвратить вымерзание и выпревание.

В зимний период яблони подвержены не только воздействию низких температур, но и нападению грызунов. Чтобы защитить стволы, их оборачивают воздухопроницаемыми материалами: сеткой с мелкими ячейками, полосками металла. Также можно обложить ствол хвойным лапником или пропитанными отпугивающими средствами опилками — животные не любят резкие запахи.

Укрытия рекомендуется выполнять в сухую погоду, когда уже появились первые заморозки, чтобы избежать парникового эффекта. Важно вовремя снимать укрытие и защиту от грызунов весной, чтобы избежать растрескивания коры.

Часто задаваемые вопросы

Резюме

Осенняя обрезка яблони необходима для регулирования числа плодов, удаления поврежденных и ослабленных ветвей, а также для повышения циркуляции воздуха и освещенности в кроне.

Работы выполняют после листопада, но до наступления устойчивых заморозков. Конкретные сроки определяются в зависимости от региона и погодных условий. Молодые деревья формируют минимальной обрезкой, у взрослых поддерживают равновесие между ростом и плодоношением. Старые деревья омолаживают для повышения урожайности. Важно не удалять за один раз большое количество ветвей, чтобы не повредить яблоню.