Как построить террасу своими руками

Классика – одноэтажный дом с террасой. Многие обладают ею или мечтают о такой удобной и практичной пристройке. Мечтами не стоит ограничиваться, ведь хотя терраса может казаться сложным сооружением, по силам практически любому человеку. При наличии элементарных навыков в строительстве, таких как работа со стройматериалами и инструментами.

Приняв решение, вам понадобится проект. Подробности о реализации проекта, то есть о выполнении строительных работ, описаны в сегодняшней статье. Это подробный практический guide. Читайте и начинайте работу!

Терраса к дому: как соорудить фундамент

Приступая к устройству фундамента для террасы, следует руководствоваться тремя важными положениями.

В первую очередь, фундамент необходимо сделать крепким, чтобы пол не прогибался под давлением.
Второе требование — перила должны быть надежно закреплены на прочном основании.
В-третьих, основание террасы соединяется с основанием здания, так как должно быть его естественным продолжением.

При возведении фундамента для террасы необходимо его сделать таким образом, чтобы конструкция не сдвигалась и не уходила в землю. Часто террасу устанавливают на бетонные блоки размером 30×30 см, заглубляя их на 15 см (при достаточно плотной почве). Под каждым столбиком должна быть хорошо утрамбованная песчаная подушка. Терраса на таком фундаменте обычно очень устойчива и прочна.

Приступая к работе, важно соблюсти высоту выступа столбиков над землёй 15 см. Такая величина расстояния полностью исключает воздействие почвы на деревянный каркас террасы, гарантируя сохранность древесины от гниения.

Бетонные блоки можно заменить своими, залив их в опалубку из досок. Такой способ применим только в теплых местностях с незначительным или отсутствующим промерзанием грунта.

Жители средней полосы и владельцы участков с пучинистым грунтом могут выбрать другой тип фундамента, подходящий по условиям. Главное, чтобы он гарантировал прочность и жесткость всего сооружения.

При проектировании террасы важно учитывать конструкцию фундамента здания, к которому ее пристраивают. Между фундаментами зданий и террасы необходимо предусмотреть меры, предотвращающие взаимное смещение. В противном случае это может привести к деформации или разрушению конструкций.

На этих снимках представлено несколько вариантов фундаментов под террасу, построенных самостоятельно.

После завершения работы по устройству фундамента можно приступить к возведению самой террасы.

Установка стоек и балок

Перед выполнением остальных работ по возведению террасы нужно установить стойки. Стойки — это брусья или столбы, благодаря которым вес террасы по фундаменту распределяется равномерно. Как правило, сечение стоек равно 100×100 мм, но может быть и больше. Размер определяется величиной и конструкцией сооружения.

Для крепления стоек к основанию применяют специальные кронштейны, не залив их в бетон, чтобы избежать их порчи из-за влаги.

Столбы могут служить только опорой для балок. Иногда их ведут до верхнего уровня конструкции, где они превращаются в основу скамеек или столбиков ограды.

Для крепления балок к стойкам используют шурупы или болты. Перед этим необходимо убедиться, что балки находятся в строго горизонтальном положении. Для этого под них можно разместить подкладки нужной высоты.

Если терраса выполнена сплошным настилом, то необходимо предусмотреть легкий уклон в сторону, противоположную дому. Уклон нужен для отвода воды, которая может образоваться из-за осадков. Желательно сделать его очень небольшим, примерно 1:100.

Расстояние между стойками возможно увеличить при помощи балок большого сечения. Это уменьшит количество блоков в фундаменте. Толстые балки размером 100×150 мм можно изготовить, соединив пару досок 50×150 мм болтами.

Терраса и обустройство пола

Для сооружения лаг обычно применяют доски размером 50×150 мм. С их помощью соединяют балки и опорные брусья. Последние крепятся непосредственно к жилому дому для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции террасы.

Укладку лаг выполняют обычно под прямым углом к балкам. Шаг между ними может различаться и иногда даже составлять 1200 мм. Этот показатель зависит от толщины применяемых досок. Например:

При использовании досок толщиной 50 мм расстояние между лагами не должно превышать 800 мм.
Максимальная величина шага лаг при толщине досок до 25 мм равна 400 мм.

Дощатый настил скроет все элементы подпольной конструкции. Несмотря на то что лаги станут невидимыми, укладывать их нужно параллельно друг другу и с постоянным шагом. Это упростит установку перил в будущем. Кроме того, шурупы крепления, хорошо видные на полу, будут располагаться в одну линию и более равномерно, что сделает пол аккуратнее и красивее.

Чаще всего террасу монтируют на брусья и лаги одинаковой ширины, что демонстрируется на приведённых ниже фотографиях.

Брус крепят к стене дома обычно шурупами или болтами. Края всех лаг опираются на него. Место установки опорного бруса должно быть таким, чтобы верх настила и низ дверного проема были разделены зазором около 30 мм. Это предотвращает попадание дождевой воды через порог в помещение.

Мы изложили основные моменты строительства террасы при доме. Предлагаем теперь более подробный разбор процесса с иллюстрациями для полного понимания.

Важные нюансы установки лаг и балок

Для обеспечения максимальной прочности и устойчивости террасы необходимо уделить особое внимание креплению её конструктивных элементов, в частности лаг, являющихся основой всего сооружения.

Терраса к дому: способы крепления лаг

Для закрепления лаг к балкам обычно используют три способа.

Наилучший способ – применение металлических подвесов в форме буквы «U». Такие подвесы обеспечивают максимальную жесткость конструкции и высокую ее надежность. Подвесы оборудованы специальными отверстиями для крепления лаг с помощью шурупов или гвоздей.

На приведенных фотографиях видно, что лаги, установленные на опорный брус, создают прочную основу для будущей конструкции настила.

На подвесах можно сэкономить, прибив лаги гвоздями. Однако следует помнить, что под большой нагрузкой доски могут начать сдвигаться, например, под тяжестью снега. Лаги в таком случае также могут сдвинуться, даже если прочно закреплены на опорном брусе. В итоге вся терраса может оказаться на земле.

Прикрепление поперечин с помощью опорной планки относится к не самым надежным методам. Если терраса пристроена к дому этим способом, лаги могут отсоединиться от опоры в любое время.

Данная технология позволяет устанавливать торцы лаг на одном уровне с опорным брусом, без применения подвесов. Такая конструкция оптимальна для площадок небольшого размера.

Варианты крепления балок

При установке каркаса балки обычно соединяют двумя способами:

Сначала балки можно положить на стойки.
Во-вторых, их можно крепить к высокими стойками, проходящими через настил пола.

Вариант с высокими стойками хорош тем, что получается готовый столбик, к которому можно прикрепить перила. При достаточной высоте стойка может стать опорой для навеса, например, над деревянным покрытием террасы.

Для сооружения террасы возле дома собственноручно обычно применяют конструкции с возвышенными стойками двух видов.

Первый тип предполагает крепление балки болтами к высоким стойкам с внутренней стороны. Лаги в этом случае могут располагаться сверху балки или подвешиваться на неё. Обычно пролёт равен 1,8 м, а сечение применяемой балки – 100×150 мм. При пролёте 2,4 м используют балку большего сечения – 100×200 мм.

Второй способ монтажа предполагает использование двух более узких балок. Одна из них крепится болтами на наружной стороне высоких стоек, к ней прикрепляются лаги. При пролете не более 1,8 метра можно применять балку сечением 50×150 мм, возможное аналогичное сечение и у лаг. В качестве дополнительной опоры для лаг служит вторая балка того же сечения, крепящаяся с внутренней стороны высокой стойки.

Сравнение по прочности обоих вариантов показывает практически одинаковый результат. Второй вариант удобнее в исполнении из-за работы с двумя балками меньшего сечения, которая проще, чем с балкой большого сечения и веса.
Таким образом, второй способ полностью надежен, хотя не подходит к стандартным решениям.

Сращивание балок и лаг

В верхней части стоек балки крепятся с помощью 90-мм гвоздей и соединяются деревянными накладками.

Для изготовления накладок необходимо использовать доски шириной, равной толщине балки. Стык накладки должен перекрываться минимум на 30 сантиметров в каждую сторону. Крепление осуществляют гвоздями или глухарями.

Для соединения лаг над балками применяют такой же метод. Это исключает разъем лаг и их падение с балок при избыточной нагрузке на настил. Также при укладывании лаг можно использовать перехлест. Скрепление лаг обычно выполняют гвоздями длиной 90 мм.

Чтобы соединить несколько лаг в нужном месте несколько раз, их размещают так, чтобы стыки не приходились на одну балку.

Балки возможно приобрести уже готовыми. Также возможно изготовление балок непосредственно на месте строительства. Для изготовления бруса 100х150 мм часто используют соединение двумя досками 50х150 мм гвоздями.

Когда необходимо устанавливать распорки

Для повышения прочности каркаса можно установить распорки, но в этом не всегда есть необходимость. При длине лаг до 2,4 м конструкция будет достаточно жесткой и без них, поскольку лицевые доски на торцах лаг способны обеспечить требуемую устойчивость. Если же длина лаг превышает 2,4 м, то поперечные распорки становятся очень желательны: с ними каркас настила приобретает достаточную жесткость и устойчивость к внешним воздействиям.

Для изготовления распорок можно использовать доски, применяемые для лаг. Во время установки распорок мелом отмечают середину балки и, пользуясь этой меткой, прибивают распорки к лагам. Располагать элементы нужно шахматным порядком поочередно с разных сторон нанесенной линии.

Существует альтернативный способ – установка брусков, соединенных крест накрест. Использование специальных металлических упоров возможно, но при этом терраса потеряет некоторую привлекательность, особенно если высота ее значительна.

В чем необходимость раскосов для террасы и как их монтировать?

Жесткость каркаса обеспечивается не только распорками между лагами. Для придания жесткости и устойчивости верхней части террасы применяют раскосы – элементы, устанавливаемые между стойками. Раскосы особенно важны для того, чтобы терраса выдерживала большие нагрузки, например, снеговые или ветровые.

Для раскосов длиной до двух с половиной метров применяют брус размером 50 на 100 миллиметров. При больших пролетах используют брус большей ширины, например, 50 на 150 миллиметров.

При самостоятельном строительстве террасы способы монтажа раскосов разнообразны.

во-первых, количество устанавливаемых элементов;
Помимо прочего, значение открытого доступа обуславливается состоянием покрова.

Y-образные раскосы предназначены для ситуаций, где требуется сохранить просвет. Для обеспечения прохода под настилом. Но такой вариант слабее K-образных раскосов.

Во время установки раскосов один из них можно зафиксировать гвоздями для обозначения линий запилов. После отпиливания излишков и проверки точности установки этот раскос может служить шаблоном для изготовления остальных.

Концы раскосов на угловых стойках нужно обрезать под уровень плоскости столбика. Гвоздями раскосы крепить не рекомендуется, лучше использовать для этого глухари или болты.

Где разместить опору для бруса?

Установка опорного бруса и крепление – первый этап сооружения террасы, примыкающей к дому. Эта операция проста, но мастеру нужна большая точность, так как от неё зависит прочность всего каркаса.

Опоры устанавливают таким образом, чтобы покрытие террасы находилось на 2,5-3 см ниже пола внутри помещения. Это предотвращает проникновение дождевой воды в дом.

Как на улице у дома установить метку, показывающую уровень напольного покрытия? Для этого нужно измерить внутри помещения расстояние между подоконником и полом. После этого расстояние можно отмерить снаружи, отталкиваясь от нижнего края оконного проёма.

Высота крепления опорного бруса

Некоторые важные детали установки опорного бруса.

Установка опорного бруса требует особого внимания к горизонтальности и надежности крепления к стене дома. Для этого лучше всего использовать болты и шурупы-глухари диаметром 10 мм. Важно чередовать высоту их установки вдоль бруса, то устанавливая выше, то ниже.

Брус нужно защитить гидроизоляцией для предотвращения гниения от дождя.

Длина опорного бруса может превышать или быть меньше длины дощатого пола террасы. При креплении лаг с помощью подвесов длина бруса должна быть больше длины пола, при этом с каждой стороны брус должен выступать на 30 мм, чтобы обеспечить место для забивания гвоздей в отверстия подвеса.

Опорный брус можно укоротить, но только на ширину одной лаги с каждой стороны. В этом случае крайние лаги нужно закрепить на торцах опорного бруса болтами. Промежуточные лаги фиксируются с помощью подвесов.

Как крепят опорный брус

Для закрепления опоры на кирпичном доме при устройстве террасы подготавливают места крепления.

Сперва выточенные отверстия появляются в нужной стене.
во-вторых, устанавливают туда дюбели.

Для обеспечения прочности конструкции отверстия в стене сверлят с небольшим уклоном от горизонтальной линии, то есть направляя их вниз. Это правило применимо не только к кирпичным, но и к деревянным стенам.

Крепление бруса к кирпичной стене обычно выполняют анкерами. Для большей прочности брус подпирают досками размером 50×150 мм, устанавливая их через 1,2 метра. Такое усиление особенно важно в регионах с частыми дождями.

При оштукатуренной стене опорный брус монтируют аналогично деревянному дому: сначала фиксируют 90-мм гвоздями, а затем окончательно закрепляют болтами или глухарями.

Монтаж фартука

Для установки фартука метят горизонтальную линию на расстоянии нескольких сантиметров выше опорного бруса, используя шпагат как ориентир. После этого дисковой пилой в стеновой отделке вырезают канавку глубиной примерно 10 мм.

Верхнюю часть фартука загибают к стене, а затем заводят в углубление. Получившийся шов целесообразно обработать герметиком. Такая технология фиксации металлического листа в штукатурной поверхности – оптимальная.

Терраса: использование болтовых соединений

При возведении террасы к дому предпочтительнее использовать болтовые соединения. Вместе с этим при применении такого метода крепления необходимо учитывать, что при воздействии нагрузок на каркас террасы его элементы должны функционировать следующим образом:

Балки, лаги и опорный брус выдерживают изгиб.
стойки террасы – на сжатие.

Для досок, работающих на изгиб, болты необходимо разместить равномерно по всей их длине, с достаточным отступом от верхнего края — не менее четырех диаметров болта.

При соединении сжатых элементов болтами соблюдение правил тоже важно. С конца доски или столбика отступают на расстояние, в 4 раза превышающее диаметр болта, или больше. Отступ от края должен быть не менее 1,5-кратного диаметра болта. Это предотвращает растрескивание древесины прилегающих участков.

Размер и количество болтов для монтажа каркаса зависят от нагрузки в каждом соединении. При работе важно помнить также об этих правилах.

При толщине доски 50 мм применяют один болт диаметром 6 мм.
при толщине заготовок 75 мм и 100 мм – 2 таких болта;
При толщине деталей в 150 мм и более число болтов с диаметром 6 мм повышается до 3-8.
Брусья толщиной 150 миллиметров крепятся болтами диаметром 10 миллиметров.
При толщине деталей более 200 миллиметров применяют болты диаметром 12 мм.

Некруглой головке болта необходима шайба при установке. Диаметр отверстия под болт должен быть таким, чтобы болт туда без усилия не проходил – требуется постучать молотом, чтобы его установить.

В деревянных конструкциях лучше использовать болты с круглыми головками, так как имеют свойство самофиксации. При использовании таких болтов шайбу ставят только с той стороны, где навинчивается гайка.

Завершение возведения террасы

Работы завершаются укладкой дощатого настила. Рисунок укладки обычно обусловлен размещением опорных конструктивных элементов. Его нужно определиться с ним заранее, то есть во время проектирования.

Для настила предпочтительнее доски шириной не более 150 миллиметров, так как более широкие подвержены короблению. При укладке настила между досками необходимо оставлять зазоры величиной примерно 3 миллиметра. Зазоры нужны для:

Прежде всего, необходимо организовать отвод дождевых вод.
Второе – избежать гниения досок.

Во время укладки досок не стоит стремиться к точному сопряжению их краев. Лучше, чтобы доски выходили за пределы конструкции. В конце можно будет отпилить их по размеру, обеспечив нужную длину и ровный срез. Такой метод гарантирует ровность торца настила. Если же снять фаску вдоль всего среза, то привлекательный вид обеспечен.

Сращивая доски настила, нужно размещать их с небольшим смещением на лагах.

При укладке настила используйте только оцинкованные гвозди и шурупы, так как метизы постоянно подвергаются воздействию влаги. Лучше всего применять крепеж из нержавеющей стали – это продлит срок службы всего настила.

После монтажа настила приступают к установке ограждения террасы. Перила и декоративная решетка придают ей уюта и приватности. Выбор решетки зависит от личных предпочтений.

Перила требуют особого внимания, так как должны обеспечивать необходимый уровень надежности: чтобы можно было без опаски облокачиваться и прислоняться. В качестве поручня может быть использована достаточно широкая доска, что даст возможность получить отличную подставку под горшки с цветами или под напитки.

Закончив столярные работы, обработайте конструкцию антисептиком. Затем можно подобрать подходящую отделку или покраску. Крашенная терраса требует меньше ухода и устойчива к неблагоприятным воздействиям.

Небольшой, но аккуратный пристрой к дому эффективно украсит любой дачный участок и расширит его функциональные возможности. Терраса — возможность приятных посиделок на солнце в любое время года и независимо от погоды. Для самостоятельного строительства достаточно пошаговой инструкции.

Терраса полусферой

Для решения поставленной задачи нужно иметь все требуемые инструменты. При необходимости стоит заранее подготовить :.

молоток;
веревку;
тачку;
мел;
дрель;
лопату;
циркулярную пилу;
уровень;
ямобур.

Следующий этап – создание, качество которого окажет существенное влияние на конечный результат и исключит необходимость в повторной работе.

Создание разметки

Сначала нужно измерить расстояние от входной двери до места установки центральной подпорки. Диаметр опалубки террасы равен 3,6 метрам, поэтому расстояние от входа до подпорки должно быть 1,8 метра.

Затем привяжите к установленной детали верёвку с закрепительным мелком и осторожно обведите два круга. Первый круг должен иметь радиус 1,8 метра, а второй — 1,2 метра.

При невозможности использовать стандартные маркера из-за особенностей местности допускается применение любых других маркеров. Главное — получить точный результат.

Установка террасы на подпорки предполагает маркировку мест их расположения.

Первый из восьми колышек устанавливается от правой входной двери по кругу диаметром 1,2 метра. Затем веревку протягивают против часовой стрелки под углом 45 градусов. Полученная точка предназначена для размещения следующего элемента. Такую процедуру повторяют до установки всех восьми колышек. После этого оценивают результат: между первыми и последними вбитыми местами должна помещаться входная дверь дома.

Чтобы завершить счёт, нужно пробросить нитку по кругу, крепко прикрепляя её к каждому колышку.

Установка столбов

Для установки центрального столба необходимо выкопать яму глубиной от одного до полтора метра. Глубина зависит от степени промерзания почвы зимой. В образовавшееся углубление помещается труба диаметром 25 см. Важно обеспечить стабильность и качество элемента.

Перед началом ограничения работы нужно немного обрезать трубу. Только потом можно залить готовую бетонную смесь. Болт по центру необходимо разместить в верхней части справа длиной 10 см.

После возведения основной конструкции нужно вырыть дополнительные траншеи для оставшихся деталей.

В случае необходимости подойдут трубы диаметром 15 см. Необходимо, чтобы их верх находился над поверхностью земли минимум на 8 см. Трубы засыпаются бетонной смесью, так же как и в варианте с основным столбом.

Выравнивание подпорок

Для надёжной верификации важно тщательно проверять расчеты.

Перед заливкой бетоном трубы укрепляются стойками. В итоге образуются два квадрата. Первый квадрат формируется из стоек с номерами 1, 3, 5, 7. Второй – из стоек с номерами 2, 4, 6, 8.

Формирование опалубки

После полного высыхания бетонной смеси можно выбрать опалубку. Для этого в каждой подпорке саморезами устанавливаются вертикальные деревянные бруски. Важно, чтобы высокая конструкция получилась импортной подпоркой. Далее подключают подпорки 1, 3, 5, 7 при помощи досок подходящего размера. В результате получается квадрат из восьми досок.

После этого можно составлять второй квадрат. Его составят шестнадцать досок, и он свяжет опоры с номерами два, четыре, шесть и восемь.

Работы проводятся с тем расчётом, чтобы первые участки ограждения не располагались на границах первой зоны обработки. В итоге получается ровный восьмиугольник, являющийся основой опалубки.

Установка щитов и торцевых балок.

Для установки ведущих досок подготовьте восемь элементов длиной один метр восемьдесят сантиметров. Расположите их так, чтобы начало каждого элемента находилось точно в центре основного столба, а концы проходили через разные углы восьмиугольника.

При установке торцевых балок необходимо тщательно проверять расчеты. Перед подрезкой рекомендуется несколько раз перепроверить всё и только потом приступить к работе.

Чтобы соединить ведущие доски с болтом, установленным на начальном этапе, нужно прикрутить еще один болт с крупной головкой. Для прочного крепления такого соединения желательно использовать гайку и шайбу, расположив их по обе стороны.

Следующим шагом станет аккуратное засыпку земли под готовой конструкцией гравием до толщины слоя в 5 сантиметров.

Поперечные балки

Что касается поперечных балок, то в каждом из восьми готовых секторах их должно быть по три штуки. Первая пара соединяется на расстоянии 40 см от центра, а последний элемент разделяет оставшееся пространство. В результате получается четыре секции. Первую оставить без изменений, вторую – разделить на две части поперечной балкой, третью – дополнить двумя балками, а четвертую – двумя парами. Эта процедура повторяется с каждым сектором.

Устройство пола и маскировка

Для того чтобы пол будущей террасы получился прочным и удобным, следует подобрать подходящий материал для отделки. Одним из вариантов, например, является кедровая доска. Во время укладки важно придерживаться следующей рекомендации:

Работы следует начинать с внешней стороны и двигаться к центру.
Первый ряд установить от торцевой балки на два с половиной сантиметра.
Для монтажа требуется применение болтов.

Можно пристроить террасу к дому. Было много способов осуществить это, и каждый из них имел свои особенности.

Для законченного вида террасы применяйте специальные панели. Клеем крепко прикрепите их к поверхности, чтобы болты были скрыты.

В магазине доступны готовые ступени и колонии с крышей. Такой выбор — самый естественный. Качественные изделия стоят разумно, позволяя сэкономить время и избежать лишних трат.

Однако во время ожидания можно попробовать создать их самому. Правда, как и при возведении чего-либо, придётся уделить внимание измерению.

Готовая терраса не нуждается в сложном уходе и прослужит долгие годы.